Vous avez une Chevy Impala, et la vitre électrique côté conducteur s’abaisse mais ne s’élève pas.
L’interrupteur ressemble à quelque chose comme ça :
Est-ce que je viens de décrire votre situation ?
L’interrupteur a probablement commencé à devenir difficile à actionner avant de s’éteindre complètement – pendant un certain temps, vous avez peut-être dû le maintenir en position haute, puis le reculer légèrement pour faire monter la fenêtre. Ces derniers jours, vous avez peut-être dû taper sur l’intérieur de la porte tout en tenant l’interrupteur vers le haut pour le faire bouger.
Si je vous décris, il y a de fortes chances que le contact à l’intérieur de l’interrupteur (une minuscule languette métallique) de la vitre côté conducteur soit brûlé (et éventuellement plié).
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Quelles en sont les causes ?
À l’intérieur de l’interrupteur, il y a deux petites languettes métalliques qui pivotent lorsque vous appuyez sur l’interrupteur vers le haut ou vers le bas. Elles complètent une connexion qui envoie le courant au moteur de la fenêtre, provoquant sa montée ou sa descente.
Le problème est que les lève-vitres électriques utilisent BEAUCOUP de jus (courant), et toute cette puissance passe par ces minuscules languettes. Les languettes chauffent (puisqu’elles sont trop petites) et une étincelle crée un petit point de combustion chaque fois que vous appuyez sur l’interrupteur.
D’un point de vue technique, GM était au courant de ce problème (il existe depuis l’invention de l’interrupteur de lève-vitre électrique) et avait deux options pour le résoudre :
- Faire fonctionner les interrupteurs avec les relais appropriés pour qu’ils durent presque toujours (ce qui ajoute environ 3 dollars au prix de la voiture), ou
- Accepter le fait que si vous ne le relayez pas, l’interrupteur s’épuisera quelque temps après la fin de la garantie, et vous devrez facturer au client bien plus de 100 $ pour le remplacement.
Devinez avec laquelle GM a opté ? (indice : celui qui leur rapporte de l’argent)
La solution de facilité :
Il convient de noter que la solution « facile » consiste à acheter un interrupteur de remplacement. Attendez-vous à recevoir 140-160 dollars du revendeur, ou environ 50 dollars pour une option de rechange ou d’occasion (un revendeur Amazon les propose actuellement – j’ai en fait ninja l’image ci-dessus du site d’Amazon, alors autant les soutenir en faisant d’abord une recherche sur ce site).
Le remplacement est très facile si vous avez un tournevis torx à portée de main et si vous êtes même à distance. Réservez 5 minutes de votre journée – c’est 2 vis torx, vous enlevez les clips pour retirer l’interrupteur, vous débranchez les connecteurs électriques et vous mettez le nouveau.
Si vous n’êtes pas à portée de main, une visite chez le revendeur peut s’avérer nécessaire. Par ailleurs, si vous trouvez un nouvel interrupteur, votre mécanicien local préféré pourra probablement l’installer en quelques minutes.
L’auto-fixation :
AVERTISSEMENT : VOUS LE FAITES À VOS RISQUES ET PÉRILS. IL EST FACILE DE CASSER/D’ENDOMMAGER L’INTERRUPTEUR, ET SI QUELQUE CHOSE TOURNE MAL AVEC L’INTERRUPTEUR, VOUS POURRIEZ CRÉER UN COURT-CIRCUIT ET BRÛLER UN FIL OU DÉCLENCHER UN INCENDIE ÉLECTRIQUE (EN PARTICULIER SI UN FUSIBLE NE SAUTE PAS D’ABORD). SI VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE POUR FAIRE CELA, ACHETEZ SIMPLEMENT UN NOUVEL INTERRUPTEUR.
Supposons que vous n’ayez pas encore envie de faire une fourchette de 50 à 150 dollars et que vous vouliez vous y attaquer vous-même. Cela prend un peu plus de temps, mais c’est tout à fait possible. Vous *pourriez* casser quelque chose, d’autant plus que la chose n’est pas destinée à être démontée, mais je vais quand même vous guider, car c’est une procédure que je viens d’effectuer.
Fournitures :
- Torx screwdriver (désolé, je ne me souviens pas de la taille – j’espère que vous en avez un jeu). En option, une clé hexagonale du côté droit devrait être assez bien adaptée pour fonctionner.
- Tournevis plat (petit et pointu, de préférence)
- TINY tournevis plat (à peu près de la taille de celui que vous utiliseriez pour réparer des lunettes de vue)
- Papier de verre à grain fin (une brosse métallique peut également être utile)
- Spray nettoyant pour contacts électriques (facultatif)
Étapes :
- Enlevez les 2 vis torx que vous voyez dans la « poignée », puis retirez la section.
- Retirer l’ensemble de l’interrupteur. 3 prises électriques sortent, et vous utiliserez un tournevis plat pour les extraire des languettes de la pièce « poignée ».
- Les bouchons UP/DOWN (et Window Lock) doivent être retirés. Malheureusement, il n’y a pas de moyen facile, et c’est le premier endroit où vous risquez de casser quelque chose. Saisissez-les (passez un peu en dessous) avec vos doigts et tirez fort. Je ne le ferais pas s’il fait froid – vous forcez deux morceaux de plastique qui ne sont pas conçus pour se détacher (languettes de verrouillage permanent), donc vos chances sont meilleures s’il fait chaud (et le plastique aura plus de chances de se fléchir et de se détacher que de se casser). Notez que je les ai arrachés 2 ou 3 fois et qu’ils ne se sont pas cassés, mais à chaque fois, je m’y attendais vraiment aussi. S’ils se cassent, vous finirez par vous encrasser de colle ou par acheter le produit de remplacement de toute façon.
- Vous devriez maintenant vous retrouver avec une boîte noire. Elle s’ouvre en soulevant la lèvre des languettes de verrouillage (petit tournevis) lorsque vous la tirez. Ce n’est pas très difficile.
- Une fois la boîte noire ouverte, le circuit imprimé et les interrupteurs devraient sortir en une seule pièce.
- Il y a une pièce centrale en plastique transparent (en forme de « X ») entre les 4 interrupteurs. Il se soulève juste. Une fois qu’il est sorti, notez qu’un coin du « X » est un peu plus court – ce côté fait face à l’interrupteur du conducteur.
- Une autre pièce transparente doit être enlevée. Il est fixé à l’interrupteur côté conducteur (c’est pourquoi le X a un côté court) et semble faire partie du « verrou » de la fenêtre. Utilisez le tournevis TINY pour le faire sortir de ses chevilles.
- Vous êtes maintenant en train de regarder les interrupteurs. Vous allez ouvrir l’interrupteur du pilote. Vous voyez maintenant pourquoi vous avez vraiment besoin du tournevis TINY. Vous devriez pouvoir voir 4 petites « languettes » qui le verrouillent ensemble. Utilisez le tournevis TINY pour faire passer le plastique sur les languettes lorsque vous tirez l’interrupteur vers le haut (une aide peut être utile). Faites attention lorsque vous le retirez : il y a un ressort à l’intérieur, un pivot en plastique blanc, les deux languettes/contacts en métal et vous ne voulez pas qu’ils tombent et/ou se perdent. Il est également utile de savoir où ils vont pour plus tard, lorsque vous devrez les remettre en place.
- En supposant que le ressort et le pivot soient sortis avec l’interrupteur, vous devriez voir 2 languettes métalliques. L’une d’elles a probablement l’air VRAIMENT brûlée sur un côté – voilà votre problème.
- Retirez cette languette « brûlée ». Utilisez du papier de verre pour poncer la brûlure noire.
- Plier légèrement cette languette (avec un doigt ou une pince) – en fait, vous pliez le côté brûlé pour qu’il entre en contact plus tôt – il est probablement un peu courbé vers le haut, donc vous voulez le rendre plus horizontal. Ne le pliez pas trop, sinon vous risquez de créer un court-circuit lorsqu’il sera réinstallé !
- Le point de contact à l’intérieur est trop difficile à atteindre avec du papier de verre. Votre petit tournevis est probablement assez pointu, vous pouvez donc l’utiliser pour gratter un peu de noir. Si vous avez du nettoyant de contact en aérosol, vaporisez-en un peu et il sera plus facile de le racler pour le nettoyer.
- Remettez la languette métallique en place. Assurez-vous qu’elle ne touche pas les deux contacts en même temps (si c’est le cas, vous l’avez trop pliée). Vous devriez pouvoir la faire pivoter d’un côté. Pour référence, la languette *opposée* pivotera sur l’ *autre* côté.
- Assurez-vous que le ressort et le pivot en plastique blanc sont tous deux dans la partie supérieure, et remettez-le soigneusement en place et enclenchez-le. Une fois qu’il est en place, appuyez sur l’interrupteur (clear top) de haut en bas pour vous assurer qu’il bouge et qu’il est bien positionné.
- Remettez le reste en place (à l’opposé du retrait).
Dans mon cas, j’ai aussi échangé les languettes métalliques (pensez à la « rotation des pneus » pour l’interrupteur) et je les ai toutes légèrement pliées pour qu’elles soient toutes en position horizontale. Mais je ne l’ai pas recommandé ci-dessus, car cela ajoute une autre variable, et plus vous pliez de choses, plus vous risquez de trop plier quelque chose et de provoquer un court-circuit.
Vous devriez avoir terminé. Une fois que vous avez rebranché les connecteurs électriques, vous pouvez mettre la clé dans la voiture, la tourner vers le système ACC et vous assurer que rien ne commence à fumer (puis vous assurer que l’interrupteur fonctionne). Je vous recommande de le faire avant que la clé ne soit complètement vissée dans la voiture, car si quelque chose ne va pas, vous pourrez la débrancher rapidement.
Comment éviter que cela ne se reproduise
La bonne nouvelle, c’est qu’il devrait fonctionner encore quelques années. L’autre bonne nouvelle, c’est que si elle échoue à nouveau, vous devriez être assez doué pour la démonter et la remettre en état de marche.
La mauvaise nouvelle, c’est que la chaleur constante ne fera qu’affaiblir le métal en permanence. Si elle a duré 5 ans, elle pourrait en durer 4 de plus maintenant. Peut-être 2 ou 3 après la prochaine réparation. Au final, le métal sera tellement mou (et usé) que vous devrez faire appel à un ressort pour un nouvel interrupteur.
En attendant, voici ce que vous pouvez faire…
- Éviter de « taper » sur l’interrupteur à plusieurs reprises lorsque vous remontez la fenêtre. De multiples salves d’une seconde sont pires qu’une seule salve continue, car cela signifie plusieurs étincelles au lieu d’une seule (et de multiples pressions sur le bouton font également fléchir la languette plusieurs fois). Pour la plupart des gens, ce n’est pas un problème, mais si vous êtes de ceux qui ont l’habitude d’appuyer sur l’interrupteur haut/bas jusqu’à ce que la fenêtre soit ouverte au nombre « parfait », vous devrez apprendre à vous arrêter.
- Lubrifier le rail de la fenêtre périodiquement. Vous remarquerez que la languette métallique qui contrôle le « bas » n’a pas été brûlée – c’est parce que le « bas » est facile. Vous voulez que « up » soit aussi facile que possible pour réduire la durée/la quantité de courant qui doit passer par l’interrupteur pour faire monter la fenêtre.
- Si vous avez de la glace, de la crasse ou un autre élément qui ralentit la montée de la fenêtre, enlevez-la. Si vous enroulez la fenêtre et qu’elle reste coincée, ne vous contentez pas de maintenir le bouton enfoncé, vous brûlerez l’interrupteur. Au lieu de cela, arrêtez-vous, nettoyez ce qui la bloque et essayez à nouveau.
- Essayez de ne déplacer la vitre vers le haut ou vers le bas que lorsque la voiture est en marche. L’alternateur crache environ 14 volts lorsque la voiture est en marche (vous n’obtenez que 12,5 volts de la batterie lorsqu’elle est éteinte). P=IV (puissance = courant x tension). Plus de tension signifie soit que la vitre monte plus vite (ce qui signifie moins de temps pour chauffer l’interrupteur), soit qu’elle va à la même vitesse mais consomme moins de courant. (et c’est le courant qui chauffe l’interrupteur).
- Si vous êtes vraiment à fond dedans, vous pouvez installer un relais près du moteur de la fenêtre. C’est un processus qui prend beaucoup de temps (et vous devrez probablement faire passer de nouveaux fils électriques et probablement installer un relais pour « monter » et un pour « descendre »), mais l’interrupteur durera des décennies.
Le meilleur pari est de maintenir l'interrupteur du conducteur vers le haut (ou de continuer à le retourner) tout en tapant contre le panneau de porte intérieur près de l'interrupteur. Si le commutateur a encore le moindre peu de vie, vous pourriez obtenir cette fenêtre pour remonter une dernière fois avec ce peu de secousses. Bonne chance !
Ces instructions sont géniaux, si géniaux que même je pourrais résoudre mon propre problème de fenêtre ! Merci encore.
se faire arracher par les fabricants.
Votre horrible !
Avant de le faire, vous pourriez *essayer* soulever la fenêtre à la main. Porte ouverte, debout à l'extérieur de la voiture, une main de chaque côté du verre tire vers le haut tandis qu'un assistant appuie brièvement sur le bouton haut - Ne pas avoir de mains/bras, doigts/pouces au-dessus du verre où ils pourraient être écrasés entre le verre et le cadre, vous voulez avoir une main de chaque côté du verre. sans quoi que ce soit au-dessus du verre.
Si cela n'est pas fructueux, je suppose que vous pourriez essayer de réparer l'interrupteur « juste au cas où c'est l'interrupteur de toute façon » juste parce que c'est une chose plus rapide à essayer que de tirer le panneau de la porte.
Un court-métrage serait probablement ma première supposition, mais avant d'essayer de le chasser, il pourrait être utile de sortir l'interrupteur pour le côté passager pour s'assurer qu'il ne fait pas la même chose (assurez-vous de mettre la fenêtre vers le bas n'est pas le comportement par défaut lorsqu'il y a un circuit ouvert).
MERCI pour l'affichage ! !
A travaillé exaxtement comme décrit ! !
Merci beaucoup, tout ce que vous avez dit sur l'accumulation de carbone était là. On doit juste le remettre dans la voiture.
C'est bien pensé aussi parce qu'il y a des orages ce soir et demain !
J'aurais aimé penser à faire tomber accidentellement tous les différents clips/attaches/ressorts/etc qui doivent être fixés. (Les constructeurs automobiles recyclent et utilisent les mêmes composants d'assemblage pour plusieurs modèles pendant de nombreuses années, au lieu de les réoutiller tous les 3 à 5 ans avec des composants visuels)
Nous avons fabriqué une grande partie des pièces en aluminium/plastique, vinyle/plastique, plastique/plastique moulé dans le moule/surmoulé/insert et des pièces cosmétiques moulées par injection multiple, ainsi que des petits boutons et interrupteurs laser/pad, imprimés/peints/etc. J'ai personnellement construit de nombreuses machines d'assemblage propriétaires, des pilotes de clip, etc... et j'ajoutais souvent des opérations secondaires comme le clignotement ou le découpage des portes directement dans l'assemblage pour donner des leçons. Dommage que je n'aie jamais pu me payer les voitures et les camions de luxe et de sport pour lesquels nous fabriquions des pièces, mais je sais comment ils ont été assemblés et ce que cela implique.
J'ai même dû fabriquer 4 ou 5 dispositifs pneumatiques différents pour appliquer correctement de l'adhésif double face sur le dos de plusieurs Caddy STS, Escalade, & Hummer in-molded namesplates !
(Je suis maintenant désactivé et ça me manque)
Quoi qu'il en soit, cet article m'a rappelé la question de l'interrupteur, lorsque j'ai pensé pour la première fois à un relais ou à un moteur pour cette question. Maintenant, je peux essayer de le réparer moi-même plutôt que de payer un magasin pour enlever le panneau de porte. (Je n'en suis pas physiquement capable)
Remarque : n'achetez jamais une voiture de première année ou un modèle juste après des modifications majeures/nouvelles conceptions de pièces. Souvent, des raccourcis sont pris ou des objets sont manipulés pour obtenir une jolie pièce à temps qui finira par ne plus correspondre aux spécifications ou par échouer. (Fixations rétractables, refroidissement à l'eau, estampage double/triple, aiguisages colorés pour les bavures, pistolets thermiques pour masquer les lignes d'écoulement ou le manque d'adhérence avant de changer correctement les portières/évents/etc, retouches manuelles, poteaux de levage pavés/etc, bossages manquants, lignes de séparation/bords soudés/peints, matières premières à large spectre qui ne sont pas classées ou approuvées UL, etc.)
Encore une fois, un énorme merci.