Cela fait un peu plus d’un an que j’ai commencé à utiliser la lumière de culture de 300 watts de Mars Hydro. En regardant à l’intérieur, il était évident qu’il fallait la démonter rapidement…
Quelques LED ont visiblement fondu/brûlé. Pour être précis, 4 des bleues étaient dirigées vers le centre. Je ne suis pas sûr qu’il y ait quelque chose de différent à propos de ces 4 LEDs (comparées aux autres bleues de cette unité), mais il va sans dire que celles-ci étaient grillées. Avant qu’on me demande, j’ai vérifié qu’il y avait de la pâte thermique derrière eux, et c’est le cas.
J’ai fini par les remplacer par quelques LED blanches bon marché que j’avais en réserve, ainsi que de la pâte thermique fraîche.
Quant aux autres internes, j’ai découvert où les mouches à fruits avaient commencé à aller une fois que ma bande de mouches était pleine :
Le compresseur d’air s’est occupé de tout là-bas. J’ai été tenté de remplacer la pâte thermique derrière le dissipateur (5 vis pour détacher le dissipateur du PCB), mais la pâte thermique existante le collait assez bien, alors j’ai décidé de laisser les choses en l’état.
En regardant le ventilateur et les conducteurs…
C’était resté assez propre et la poussière n’était pas un problème. J’ai ensuite fait un essai rapide avec de l’air comprimé, puisque je l’avais ouvert de toute façon.
Une fois les nouvelles LED soudées, je l’ai branchée et j’étais opérationnel….
…sauf une autre LED blanche que j’avais manquée.
Je l’ai démonté plus tard et j’ai remplacé la LED finale. Tout allait maintenant bien !
Réflexions après 1 an de propriété
Cette lampe de culture a été utilisée à divers degrés au cours de l’année dernière. Des périodes de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des périodes d’utilisation sporadique d’une minuterie et des périodes où elle n’a pas été utilisée du tout.
Je suis un peu déçu que 5 LEDs aient disparu. L’endroit est généralement bien ventilé (température ambiante de 18-24 degrés C), et je ne m’attendais pas à ce que les LEDs commencent à mourir. Si Mars Hydro avait disparu quelque part, j’aurais pensé que c’était à cause de la marque et de la qualité des LED.
Mais j’aime beaucoup le reste de l’appareil lui-même. Le ventilateur est assez silencieux, je n’ai pas encore perdu d’alimentation (driver de LED) (malgré la perte de quelques autres drivers dans d’autres systèmes), le truc a un dissipateur de chaleur contre le PCB, des diodes de dérivation sont utilisées pour maintenir les bonnes LED en fonctionnement quand une LED meurt, et certaines des « petites choses » sont là aussi (des douilles pour isoler électriquement le PCB des vis qui vont dans l’unité, des câbles bien attachés par une fermeture éclair, l’utilisation d’une pâte thermique abondante, un démontage facile, etc).
Mise à jour de février 2019
Quelques années plus tard, ici… la moitié des LED de l’unité ont cessé de s’allumer. Ma première pensée a été un conducteur mort. Mais j’ai changé de conducteur et il s’est avéré que les deux conducteurs allaient bien ! J’ai sorti l’alimentation de banc et j’ai trouvé 5 des LEDs blanches éteintes. Le remplacement des LED a permis à l’unité de fonctionner à nouveau.
Pourquoi les LEDs éteintes ont-elles empêché toute la chaîne de fonctionner ? Deux suppositions :
- Il est possible qu’un des zeners (diodes de contournement) fonctionnant en parallèle avec une LED morte soit également mort.
- Il est possible que le nombre de LEDs mortes ait fait monter la tension requise si haut qu’elle a fini par dépasser la tension de sortie maximale du driver (puisque les zeners ont sans aucun doute une tension plus élevée que les LEDs blanches).
Dans tous les cas, si la moitié de vos LED s’éteint sur ce panneau, avant de supposer qu’il s’agit du pilote, changez de pilote pour vous assurer que vous ne perdez pas simplement la moitié de la chaîne à cause d’un certain nombre de LED mortes. Pour ceux qui ont besoin d’un pilote (quelques uns ont demandé), j’ai trouvé sur eBay des listes de pilotes 54-105V de 50W/60W 600mA qui pourraient probablement remplacer les pilotes actuels à environ 15$USD. Il vous faudra peut-être faire une recherche car les pilotes haute tension ne sont pas très courants, mais ils semblent exister.
- Dan.
Les pilotes ont une plage de tension et les différentes LED sont commandées par des tensions différentes pour atteindre le courant souhaité - vous avez un peu de flexibilité quand il s'agit d'échanger des LED d'une couleur différente mais seulement jusqu'à un certain point. Les LED rouges de 1W/3W ont tendance à utiliser environ 2,2v chacune, et les LED blanches/bleues de 1W/3W ont tendance à utiliser environ 3,4v chacune. Si, par exemple, vous remplacez *toutes* vos LED par des rouges, la tension peut être trop basse pour la plage de fonctionnement du pilote, auquel cas il est possible que le pilote les surcharge et commence à faire sauter les LED. Dans le cas contraire, si vous remplacez *toutes* vos LED par une combinaison de bleu et de blanc, la tension requise peut être trop élevée pour le pilote - dans ce cas, les LED peuvent se mettre à clignoter ou le pilote peut exploser.
La façon la plus simple de minimiser les problèmes potentiels est de remplacer les rouges par des rouges, et de considérer que le bleu/blanc est identique (remplacer le bleu/blanc par le bleu ou le blanc).
L'autre option est de regarder la plage de tension du circuit d'attaque, puis d'additionner les tensions de toutes les DEL sur ce circuit - ainsi, si un des circuits d'attaque fonctionne sur son circuit... disons... 25 rouges, 5 bleus et 7 blancs, additionnez (25x2,2v) + (5x3,4v) + (7x3,4v) = 95,8 volts. Tant que cela reste dans la plage de tension imprimée sur le pilote, c'est bon. Si la tension se rapproche du minimum/maximum de la plage de tension du pilote, vous voudrez peut-être l'ajuster (passez à des rouges pour faire baisser la tension, ou à des bleus/blancs pour faire monter la tension).
Cela dit, si vous ne remplacez que quelques LED, la plupart des drivers ont une tolérance suffisante pour que vous puissiez probablement changer les couleurs que vous voulez et vous en sortir. Mais si vous en arrivez au point où vous remplacez un *lot* de LED, la couleur va commencer à avoir beaucoup plus d'importance et vous devrez peut-être faire un peu de calcul pour vous assurer que vous n'essayez pas de forcer le conducteur à fonctionner en dehors de sa plage.
Pouvez-vous me dire si c'est possible avec le Mars Hydro 300 ?
Merci,
Ben
Dans les différentes unités de LED qui en sont équipées, si elles ne sont pas reliées à un interrupteur physique, l'idéal est généralement de remplacer la LED par une autre (en général, on remplace les UV par du bleu ou du blanc et les IR par du rouge pour conserver des tensions similaires).
L'option moins idéale est de les retirer/souder à plat. S'il y a une diode de dérivation, les autres LED s'allumeront quand même. S'il n'y a pas de diode de dérivation, vous pouvez souder un pont dans la ligne. L'inconvénient, en particulier si l'appareil comporte un *lot* de diodes, est que cela pourrait pousser le voltage en dehors de la plage du pilote CC. Ou si un pilote CV est utilisé, il déversera beaucoup plus de courant à travers les LEDs existantes et/ou pourrait dépasser le pilote.
Edit : La plage 55-100V est suffisamment élevée pour être très dangereuse et peut blesser/tuer, donc gardez cela à l'esprit si vous décidez d'utiliser un voltmètre pour obtenir un voltage exact d'un pilote en état de marche tout en alimentant les LED. Ne touchez à rien quand il est branché. Si vous branchez un voltmètre, faites-le alors qu'il est débranché.
Notez que l'un des boîtiers du pilote va également au ventilateur (éventuellement un pilote séparé contenu à l'intérieur). Donc si c'est celui qui est mort, en supposant que vous ne puissiez pas trouver un autre pilote à double sortie, vous aurez probablement besoin d'une alimentation séparée pour le ventilateur. Le ventilateur lui-même dans le mien était classé 12V 0,3A. Les pilotes 12V/300mA que j'ai trouvés sont assez aléatoires, je serais donc enclin à chercher un pilote 12V à tension constante pouvant supporter jusqu'à 1A.
Faites un test rapide de mise sous tension sans que la LED correspondante ne soit connectée pour vous assurer que l'appareil fonctionne avec le nouveau zener.
Si vous avez trop de zeners à haute tension qui s'activent (beaucoup de LEDs grillées), vous risquez de pousser la tension de sortie du driver CC trop haut, mais en supposant que vous attrapiez/remplaciez les LEDs grillées avant que le nombre de morts ne soit trop élevé, je ne serais pas trop inquiet.
Si Mars Hydro en avait à l'origine de 3.0-3.4v, passer à 6-7v pourrait être un peu élevé pour le pilote en fonction du voltage des autres LEDs. Si la tension est trop élevée, le pilote se mettra probablement à clignoter lorsqu'elles seront installées (sauf si la tension est beaucoup trop élevée, auquel cas il se peut qu'elle ne s'allume même pas). Bien sûr, si les diodes zener utilisées par Mars Hydro s'activent à moins de 6V, votre bleu ne s'allumera tout simplement pas.
La chose la plus simple à faire est d'additionner toutes les rouges (qui devraient être à ~2,2-2,4v chacune), puis de calculer le voltage total si les bleues/blanches sont à ~6,5v et de faire de même en supposant que les bleues/blanches sont à 3,25v, et de voir quelles tensions correspondent à la plage de fonctionnement du pilote. Une meilleure option, si vous avez une alimentation en courant continu, serait de tirer un couple de bleus/blancs et de les brancher à l'alimentation en courant continu et d'augmenter lentement le voltage jusqu'à ce que vous découvriez où ils s'allument pour voir si Mars utilisait des leds de ~3-4v ou de ~6-7v à l'origine.
S'il s'avère que le voltage requis est trop élevé, une option serait d'utiliser 1 ou 2 de vos nouveaux bleus et d'utiliser les rouges pour les autres (les rouges d'eBay 5W ont tendance à être 2,2v, donc je suppose que les puces fonctionnent généralement en parallèle à cet endroit).
Une autre option (peut-être plus temporaire), si la tension requise est trop élevée, consisterait à installer 1 ou 2 des bleus et soit à utiliser le zener pour contourner les fentes ouvertes, soit à souder un fil de raccordement à travers chaque fente ouverte.
Un de mes chauffeurs est mort et ce serait formidable de trouver un remplaçant.
J'adore votre message. Les lumières de Mars Hydro sont géniales.
Merci
J'apprécie votre aide Matt.
Je devrais probablement aussi mentionner une autre option : vous pourriez utiliser le pilote actuel (qui fonctionne) et simplement faire fonctionner les circuits des LED en parallèle. Chaque côté recevrait environ la moitié du courant. J'ai déjà fait cela sur certains appareils pour obtenir un peu plus d'efficacité des LED et moins de chaleur (en utilisant 1 driver sur 2 ou même 1 sur 4 pour alimenter toutes les LED). C'est une option intermédiaire décente, car vous obtiendrez plus de lumière que vous n'en avez actuellement grâce à l'augmentation de l'efficacité, mais moins de lumière qu'avec un circuit dédié de 700mA fonctionnant séparément pour chaque circuit.
Quoi qu'il en soit, bonne chance !
Je viens de jeter un coup d'œil sur le site web de Meanwell. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous demande votre avis sur ces pilotes CC :
ELG-75-C700 ou ELG-75-C500
HVGC-65-700 ou HVGC-65-500
HLG-60H-C700
Je suis nouveau dans ce domaine, mais tout cela semble être de bons remplacements ? Je vais chercher mon mètre ruban pour vérifier s'ils me vont !
Par ailleurs, avant d'acheter quoi que ce soit, vous pouvez également vous assurer que c'est bien le conducteur qui est mort. Parfois, si plusieurs LEDs sont mortes, les diodes zener/bypass poussent le voltage requis au-delà de la limite du driver. Pour vérifier cela, il faut échanger les drivers.
En regardant sur Mouser, il semble y avoir 3 types de conducteurs différents. A, B, et juste l'ELG-75-C700 ?
Mes pilotes sont définitivement les mêmes que les vôtres. Je remarque que les pilotes de Mars Hydro sont étiquetés A et B. Utilise-t-il les deux types de pilotes dans une même lumière ? Si le pilote B est soufflé sur mon Mars Hydro, dois-je acheter un pilote B ELG-75-C700 ?
C'est bien le pilote qui est mort. Je les ai échangés lorsque je l'ai ouvert et différentes lumières se sont allumées.
Le modèle standard ELG-75-C700 semble être un modèle fixe de 700mA. Le modèle A a un potentiomètre pour varier entre 350 et 700mA. Les modèles B et AB ont une fonction de gradation. Je choisirais donc soit le modèle standard, soit le modèle A.
Pour la chaîne complètement morte, si je pensais que le problème était qu'il y a eu suffisamment de défaillances pour que les diodes de dérivation/zener fassent sortir la tension de la plage, je commencerais probablement par remplacer par des LED rouges, car je m'attendrais à ce que la chaîne revienne après avoir fait apparaître quelques rouges.