Ha pasado poco más de un año desde que empecé a usar el Mars Hydro 300 vatios de luz de crecimiento. Echando un vistazo dentro de él claramente necesitaba un rápido desmontaje…
Unos pocos LEDs fueron visiblemente derretidos/quemados. Para ser específicos, 4 de los azules hacia el centro. No estoy seguro de si hay algo diferente en *esos* 4 en particular (comparados con los otros azules de esta unidad), pero no hace falta decir que estos estaban tostados. Antes de que alguien pregunte, me aseguré de que había pasta térmica detrás de ellos, y la había.
Terminé reemplazándolos con unos pocos LEDs blancos baratos que tenía por ahí, junto con un poco de pasta térmica fresca.
En cuanto a otros internos, descubrí adónde habían empezado a ir las moscas de la fruta una vez que mi cinta para moscas estaba llena:
El compresor de aire se encargó de las cosas allí. Estuve tentado de reemplazar la pasta térmica detrás del disipador (5 tornillos para separar el disipador del PCB), pero la pasta térmica existente lo tenía bastante bien pegado así que decidí dejar las cosas como estaban.
Mirando el ventilador y los conductores…
Esto se había mantenido bastante limpio y el polvo no era un problema. Le di una inyección rápida con aire comprimido después, ya que lo tenía abierto de todos modos.
Con los nuevos LEDs soldados, los conecté y ya estaba funcionando….
…excepto por otro LED blanco que me había perdido.
Lo desmonté más tarde y cambié el último LED. Ahora todo estaba bien.
Pensamientos después de 1 año de propiedad
Esta luz creciente ha visto varios grados de uso durante el último año. Períodos de funcionamiento 24/7, períodos de uso esporádico en un temporizador, y períodos en los que no se ha usado en absoluto.
Estoy un poco decepcionado de que 5 LEDs se hayan apagado. En general ha estado bien ventilado (temperatura ambiente de 18-24 grados C), y realmente no habría esperado que los LEDs empezaran a morir. Si Mars Hydro se ha quedado en algún sitio, supongo que es de la marca y calidad de los LED.
Sin embargo, me gusta mucho el resto de la unidad en sí. El ventilador es bastante silencioso, no he tenido una fuente de alimentación (driver de LED) que se muera todavía (a pesar de haber perdido algunos otros drivers en otros sistemas), la cosa tiene un disipador térmico contra el PCB, se usan diodos de bypass para mantener los buenos LEDs funcionando cuando un LED muere, y algunas de las «pequeñas cosas» también están ahí (casquillos para aislar eléctricamente el PCB de los tornillos que entran en la unidad, cables bien atados con cremallera, se usa mucha pasta térmica, fácil desmontaje, etc).
Actualización de febrero de 2019
Varios años después aquí… la mitad de los LEDs de la unidad dejaron de iluminarse. Mi primer pensamiento fue un conductor muerto. Sin embargo, cambié de conductor y resultó que ambos conductores estaban bien. Saqué la fuente de alimentación del banco y encontré 5 de los LEDs blancos apagados. Reemplazando los LEDs, la unidad estaba funcionando de nuevo.
¿Por qué el hecho de que los LEDs se apagaran impidió que toda la cadena funcionara? Dos suposiciones aquí:
- Es posible que uno de los zeners (diodos de bypass) que funcionan en paralelo con un LED muerto también haya muerto.
- Es posible que el número de LEDs muertos haya aumentado tanto el voltaje requerido que terminó fuera del voltaje máximo de salida del conductor (ya que los zeners son indudablemente de mayor voltaje que los LEDs blancos).
En cualquier caso, si la mitad de tus LEDs se apagan en este panel, antes de asumir que es el driver, intercambia los drivers para asegurarte de que no estás simplemente perdiendo la mitad de la cadena debido a un número de LEDs muertos. Para aquellos que necesitan un controlador (un par han preguntado), encontré en eBay listados de controladores de 50W/60W 600mA 54-105V que probablemente funcionen como un reemplazo de la marca de 15 dólares. Puede que tengas que buscar un poco ya que los conductores de alto voltaje no son muy comunes, pero parecen estar ahí fuera.
- Dan.
Los conductores tienen un rango de voltaje y diferentes LEDs son impulsados por diferentes voltajes para alcanzar la corriente deseada - tienes un poco de flexibilidad cuando se trata de cambiar en LEDs de un color diferente pero sólo hasta un punto. Los LEDs rojos de 1W/3W tienden a usar alrededor de 2,2v cada uno, y los LEDs blancos/azules de 1W/3W tienden a usar alrededor de 3,4v cada uno. Si por ejemplo sustituyes *todos* tus leds por rojos, el voltaje podría ser demasiado bajo para el rango del conductor, en cuyo caso es posible que el conductor los sobreconduzca y empiece a soplar los LEDs. En la ruta opuesta, si reemplazaste *todos* tus leds por una combinación de azul y blanco, el voltaje requerido podría ser demasiado alto para el conductor - en este caso los LEDs podrían empezar a parpadear o el conductor podría explotar.
La forma más fácil de minimizar cualquier problema potencial es reemplazar los rojos por rojos, y considerar que el azul/blanco es lo mismo (reemplazar el azul/blanco por el azul o el blanco).
La otra opción es mirar el rango de voltaje del conductor, y luego sumar los voltajes de todos tus LEDs en ese circuito - así que si 1 de los conductores está funcionando en su circuito... digamos... 25 rojos, 5 azules y 7 blancos, suma (25x2.2v) + (5x3.4v) + (7x3.4v) = 95.8 voltios. Mientras eso esté dentro del rango de voltaje impreso en el conductor eres bueno - si se está acercando al mínimo/máximo del rango de voltaje del conductor es posible que quieras ajustarlo (cambia a algunos rojos para bajar el voltaje, o cambia a algunos azules/blancos para subir el voltaje).
Dicho esto, si sólo estás reemplazando unos pocos LEDs, la mayoría de los conductores tienen suficiente tolerancia como para que puedas cambiarlos por los colores que quieras y salirte con la tuya. Pero si llegas al punto en el que sustituyes un montón de LEDs, el color va a empezar a importar mucho más y puede que tengas que hacer un poco de matemáticas para asegurarte de que no estás intentando forzar al conductor a operar fuera de su rango.
¿Puedes decirme si eso es posible con el Mars Hydro 300?
Gracias,
Ben
En varias unidades de LED que sí los tienen, si no están conectados a un interruptor físico la opción ideal es generalmente reemplazar el LED por otro (generalmente reemplazar UV con azul o blanco e IR con rojo para mantener los voltajes similares).
La opción menos ideal es quitarlos o desoldarlos a fondo. Si hay un diodo de bypass, los otros LEDs seguirán encendidos. Si no hay un diodo de bypass, podrías soldar un puente en la línea. Lo malo aquí, particularmente si la unidad tiene un montón de LEDs es que esto podría empujar el voltaje fuera del rango del conductor CC. O si se está usando un driver CV, descargará mucha más corriente a través de los LEDs existentes y/o podría sobrepasar al driver.
Editar: El rango de 55-100V es lo suficientemente alto como para ser muy peligroso y puede herir/matar, así que tenlo en cuenta si decides usar un voltímetro para obtener un voltaje exacto de un conductor en funcionamiento mientras se encienden los LEDs. No toques nada mientras esté enchufado. Si conectas un voltímetro, hazlo mientras está desenchufado.
Ten en cuenta que una de las carcasas de los controladores también va al ventilador (posiblemente un controlador separado contenido en el interior). Por lo tanto, si ese es el que murió, suponiendo que no puedas encontrar otro controlador con salidas duales, es probable que necesites una fuente de alimentación de ventilador separada. El ventilador en sí en el mío tenía una potencia de 12V 0.3A. Los controladores de 12V/300mA que he encontrado son bastante buenos y malos, así que me inclinaría a buscar un controlador de 12V de voltaje constante que pueda manejar hasta 1A.
Haz una prueba rápida de encendido sin el LED correspondiente conectado para asegurarte de que la unidad funciona con el nuevo zener.
Si tienes demasiados zeners de alto voltaje activados (muchos LEDs quemados), puede que empujes el voltaje de salida del driver CC demasiado alto, pero asumiendo que coges/reemplazas los LEDs quemados antes de que la cuenta de muertos sea demasiado alta, no me preocuparía demasiado.
Si Mars Hydro tenía originalmente unos de 3.0-3.4v, saltar a 6-7v podría ser un poco alto para el conductor dependiendo del voltaje que los otros LEDs sumen. Si el voltaje es demasiado alto, el conductor probablemente comenzará a estropear cuando se instalen (a menos que el voltaje sea demasiado alto, en cuyo caso puede que ni siquiera se encienda). Por supuesto, si los diodos zener que usó Mars Hydro se activan a menos de 6v, sus azules simplemente no se encenderán.
Lo más fácil de hacer podría ser sumar todos los rojos (deberían ser ~2.2-2.4v cada uno), y luego calcular el voltaje total si los azules/blancos son ~6.5v y hacer lo mismo asumiendo que los azules/blancos son 3.25v, y ver qué voltajes caben dentro del rango del conductor. Una mejor opción si tienes un suministro de DC dando vueltas sería tirar un par de azules/blancos y conectarlos al suministro de DC y aumentar lentamente el voltaje hasta que encuentres donde se iluminan para ver si Marte usó originalmente leds de ~3-4v o ~6-7v.
Si resulta que el voltaje requerido es demasiado alto, una opción sería usar 1-2 de tus nuevos azules y usar los rojos para los otros (los rojos de 5W de eBay tienden a ser 2.2v, así que asumo que los chips suelen funcionar en paralelo allí).
Otra opción (tal vez más temporal) si el voltaje requerido es demasiado alto, sería instalar 1 o 2 de los azules y confiar en el zener para evitar las ranuras abiertas, o soldar un cable de puente a través de cada punto abierto.
Uno de mis conductores ha muerto y sería genial encontrar un reemplazo.
Me encanta tu mensaje, por cierto. Las luces de Mars Hydro son geniales.
Gracias
Agradezco tu ayuda, Matt.
Probablemente también debería mencionar otra opción: podrías usar el controlador actual (que funciona) y simplemente hacer funcionar los circuitos de LED en paralelo. Cada lado recibiría aproximadamente la mitad de la corriente. He hecho esto en algunas unidades antes para obtener un poco más de eficiencia de los LEDs y menos calor (usando 1 conductor de cada 2 o incluso 1 de cada 4 para alimentar todos los LEDs). Una opción provisional decente, ya que obtendrás más luz total que en este momento debido a los aumentos de eficiencia, aunque menos luz que tener un dedicado 700mA corriendo cada circuito por separado.
De cualquier manera, ¡buena suerte!
Acabo de echar un vistazo a la página web de Meanwell. Espero que no te importe que te pida tu opinión sobre estos drivers CC:
ELG-75-C700 o ELG-75-C500
HVGC-65-700 o HVGC-65-500
HLG-60H-C700
Soy nuevo en esto, pero ¿todos estos parecen buenos reemplazos? ¡Traeré mi cinta métrica para comprobar si encajan!
Como nota al margen, antes de comprar algo, asegúrate de que el conductor está muerto. A veces si varios LEDs mueren, los diodos zener/bypass empujan el voltaje requerido más allá del límite del conductor. Para comprobar esto, deberías cambiar los conductores.
Mirando a Mouser, parece tener 3 tipos de conductores diferentes. A, B, y solo ELG-75-C700??
Mis conductores son definitivamente los mismos que los tuyos. He notado que los conductores de Mars Hydro están etiquetados como A y B, ¿utiliza ambos tipos en una sola luz? Si el driver B se sopla en mi Mars Hydro, ¿debería comprar un driver B ELG-75-C700?
Definitivamente es el conductor que ha muerto. Los cambié cuando lo abrí y se encendieron diferentes luces.
El ELG-75-C700 estándar parece ser un 700mA fijo. El modelo A tiene un potenciómetro para variar entre 350-700mA. El B y el AB tienen una función de atenuación. Así que o bien me decantaría por el modelo estándar o por el modelo A.
Para la cuerda completamente muerta, si pensara que el problema es que ha fallado lo suficiente como para que los diodos de bypass/zener estén ahora empujando el voltaje fuera del rango, probablemente empezaría a sustituirlos por LEDs rojos, ya que esperaría que la cuerda volviera a subir después de que aparecieran un par de rojos.