He desmontado bastantes unidades de disco duro externas de Seagate a lo largo del tiempo. Escribí sobre el desmontaje (shucking) de la pequeña unidad portátil de 2,5 pulgadas, pero me di cuenta de que aún no había cubierto ninguna de las unidades de 3,5 pulgadas.

Normalmente prefiero las unidades portátiles de 2,5 pulgadas por su bajo consumo de energía. Desafortunadamente, a veces la escasez de puertos SATA combinada con la necesidad de una gran capacidad significa que la unidad de 3,5″ se convierte en una necesidad.

Aquí está el Seagate Backup Plus 10 TB STEL1000400:

Dependiendo de si es plano o de pie, puede verse diferente en varias imágenes. Sin embargo, los 2 puertos USB frontales y el borde curvo tienden a delatarlo.

Desmontaje

Generalmente trato de reutilizar los recintos que vienen con estas cosas, lo que significa mantener el daño a un nivel mínimo.

Y créeme: usando «lo que tengo tirado» como herramienta… es casi imposible abrir estas cosas sin romper algunos clips.

Dicho esto, una advertencia: Obviamente si el disco duro muere, hay una alta probabilidad de que la caja sea visualmente… no del todo correcta. Dependiendo de los minoristas con los que tratas y de las leyes de consumo de tu jurisdicción, puede que te sea muy difícil conseguir un reemplazo o una reparación en garantía. Si no hay nada más, ¡al menos pruebe la cosa antes de abrirla!

Para minimizar los daños externos, usar un artículo de plástico en las costuras puede ayudarte a entrar gradualmente.

Arriba verás que empecé con púas de guitarra dentro de las costuras. Ten en cuenta que sólo tienes que trabajar en la parte inferior (donde está la púa naranja, NO la verde/amarilla).

Los clips de plástico que sujetan tanto la parte superior como la inferior son lengüetas de cierre permanente. Si puedes pescar tu objeto de plástico por el costado (lo que implica doblar tu objeto en forma de L), es posible que puedas liberar algunas de las lengüetas.

Después de un tiempo me impacienté y decidí convertir mi método de desmontaje de «trabajar suavemente» a «fuerza bruta con un cuchillo de plástico grueso«.

Muchas pestañas perecieron.

Una vez más, miren de cerca la imagen de arriba. Esta es la parte superior que no tienes que quitar. Los tornillos laterales y los ojales conectados a la unidad impiden que salga por la parte superior, ya que la caja está moldeada para que sólo puedan salir por la parte inferior.

Por supuesto, ahora que puedo acceder a las pestañas interiores, pensarías que las abriría suavemente y guardaría todas esas pestañas inferiores, ¿verdad?

No.

En realidad traté de salvar algunas de las cuentas. «Intentar» es la palabra clave.

Unas cuantas notas:

• Me pareció más fácil empezar por los lados, y luego ir hacia atrás.* La parte trasera está muy apretada y es difícil meter una herramienta para fisgonear.
• Al fisgonear el panel inferior de la parte trasera, asegúrate de que los puertos de alimentación y cable-SATA no se enganchen en la carcasa. No fue un problema para mí, pero podría haber sido debido a mi método de fisgoneo.
• Para el panel inferior, si miras la unidad, notarás que «envuelve» un poco el frente. Esto significa que tendrás que desconectar primero la parte trasera y los lados, y luego tratar la parte delantera como una «bisagra».

Después de continuar hasta que ambos lados/traseros estén libres y luego forzar el frente a «bisagra» hasta el punto en que pensé que podría romperse… los clips internos del frente finalmente cedieron y el disco quedó libre.

Arriba, verán la placa de metal que protege el circuito impreso al que está conectado el motor.

En este punto, el disco se levanta: en lugar de intentar levantarlo por el PCB, la forma segura de quitarlo es probablemente poner una mano a cada lado, darle la vuelta para que la mano inferior sostenga la placa de metal conectada al disco, y luego levantar suavemente la tapa del disco con la otra mano.

Un par de tomas del disco duro retiradas:

Fíjese en los ojales colocados en los tornillos de accionamiento (arriba).

Notarán que la lámina está conectando la unidad a la placa de circuito. Tendrás que quitar la lámina de la unidad.

Con el papel de aluminio despegado, se quitan los ojales y los tornillos de cada lado. Un destornillador philips (estrella) estándar quita los tornillos.

Yo personalmente sostuve el disco en su lugar al retirar los tornillos ya que no estaba seguro de si se «flexionaría» hacia la placa de circuito y dañaría el conector. No creo que tengas que hacer esto, pero deberías considerar hacerlo para estar seguro.

La imagen no lo muestra pero tienes que deslizar cuidadosamente la unidad fuera del puerto de alimentación y datos SATA en la placa de circuito.

Arriba hay una imagen del tablero de circuitos (el disco está al fondo). Pueden ver los puertos SATA que mencioné hace un momento.

Por último, una imagen de la etiqueta de la unidad en sí:

Como pueden ver, es un disco duro BarraCuda Pro ST10000DM0004 de 3,5 pulgadas de 10 TB. Según las hojas de datos (que no siempre son fiables en el caso de Seagate…), no se supone que sea una unidad SMR. No la someto a una carga de trabajo en la que probablemente pueda distinguir entre ambas, claro está.

Cosas sobre el consumo de energía

La hoja de datos afirma 7,8W en funcionamiento, 4,42W en reposo y 0,80W en espera/en reposo.

Compare esto con las unidades de 2,5 pulgadas, que suelen ser de unos 2W/1W/0,2W, y en términos de consumo de energía podría caber alrededor de 4 de las unidades portátiles de 2,5 pulgadas de Seagate de 5 TB dentro de esa envoltura de energía. Aunque se supone que esta unidad no es SMR y tiene 7.200 rpm, no me sorprendería que 4 de las unidades SMR de 2,5 pulgadas de Seagate en RAID-0 superaran a ésta la mayor parte del tiempo. Dicho esto, …. 4 puertos SATA vs 1 puerto SATA… potencia de controladores adicionales (~2W para un IIRC Marvel de 4 puertos)… ciertamente hay una serie de elementos a considerar cuando se pesan múltiples unidades de 2,5″ vs una sola de 3,5″.

En cuanto al consumo de energía de la unidad antes de ser desmontada, la probé brevemente y aquí están los números:

• 18W de potencia
• 8W ocioso
• 5W en espera
• 2W expulsados (sin montar – la luz de alimentación sigue encendida)
• 0W desenchufado (es posible que obtengas lo mismo con el «dispositivo de extracción segura»)

Definí «inactivo» como girar sin que yo lea/escriba nada en el disco, y «en espera» como cuando se pone en modo de baja potencia después de lo que parece haber sido un par de minutos de inactividad. No lo dejé en marcha durante mucho tiempo, así que no sé si habría bajado de 5W por sí solo en algún momento sin intervención.

El adaptador de corriente tiene una potencia nominal de ~36W (3A12V), así que definitivamente es suficiente para cubrir la potencia de giro inicial con un gran margen de sobra. Por supuesto, si alimentas otros dispositivos desde los puertos USB frontales, ese margen podría desaparecer.

Pensamientos generales

Hasta ahora, esta unidad ha sido la más difícil de abrir de las externas de Seagate que he hecho. Dicho esto, no me quejaré demasiado: hasta ahora Seagate ha mantenido todos sus externos fáciles de desmontar (tanto portátiles como de sobremesa), siguen siendo más baratos que las unidades autónomas, y cada vez que puedo meter una unidad vieja, obtengo un recinto gratis (¡un valor de entre 15 y 30 dólares!).

Si no quisiera salvar la carcasa (sólo la unidad), un destornillador plano y algo de fuerza bruta sacaría esa unidad en un santiamén.

En cuanto al disco en sí, el tiempo lo dirá. Finalmente terminó un pase SMART y pronto se abrirá paso en el uso regular.