So it was time for a little pre-emptive replacement of the oxygen sensor on the 1998 Honda Civic… I didn’t know when the last time was that it had been replaced, and since I’d already replaced most of the other maintenance options, I figured this was probably due anyway.

This should be virtually identical for 1996, 1997, 1998, 1999, and 2000 Civic models (96-00).

If you’ve replaced an oxygen sensor before, you probably don’t really *need* this write-up… the O2 sensor here is pretty easy to get at and they’re « all the same ». That said, if you’re tackling an oxygen sensor for the first time ever, hopefully something here will help you.

Before we get started, let’s identify what we need to disconnect. You can click on the image for a larger version.

Ce que vous devez déconnecter (jaune=obligatoire, rouge=possible)

Encerclés en jaune sont les 2 choses que vous allez déconnecter. En bas à gauche, nous avons le connecteur en plastique, et près du centre, le capteur d’oxygène lui-même. Si vous regardez la vidéo, je les ai déjà déconnectés pour que vous n’ayez pas à me regarder me battre avec eux, mais je vais vous montrer comment nous allons procéder.

Selon la façon dont vous vous y prenez pour déconnecter le capteur, vous devrez peut-être aussi retirer le bouclier du collecteur d’échappement. Ces boulons sont entourés de rouge. Nous en reparlerons plus tard.

Le harnais à 4 fils en plastique du capteur Civic O2 de 1998

En commençant par le connecteur en plastique pour éliminer les choses faciles. Il y a deux clips. Le premier est en haut – vous pouvez essentiellement utiliser votre doigt ou votre pouce pour presser la languette de gauche, tout en séparant ces 2 pièces de plastique. Comme la saleté a généralement pénétré dans la douille pendant des années, il est utile d’avoir un tournevis à tête plate et de les écarter doucement en appuyant sur la languette. Au final, vous devriez vous retrouver avec la fiche gauche séparée de la fiche droite.

Le deuxième clip se trouve en bas et se fixe à un support moteur – là encore, vous pouvez utiliser votre doigt et votre pouce pour le presser, mais il y a une petite fente pour un tournevis qui peut vous faciliter la tâche. Si quelque chose colle vraiment, vous pouvez vaporiser un peu de WD40 ou d’un autre lubrifiant pour faciliter le démontage, mais il suffit généralement de s’agiter et de faire preuve d’un peu de patience.

Une prise de courant à impact profond est une option, mais vous devrez couper les fils.

Cela étant fait, passons au capteur lui-même. C’est là que les choses peuvent devenir difficiles. Parfois, on a de la chance et le capteur sort très facilement. D’habitude, je n’ai pas cette chance. En tout cas, vous avez en fait quelques options ici pour l’enlèvement :

1) La première est d’acheter une prise pour le capteur d’oxygène. Il faut compter au minimum 15 $ pour une prise simple et entre 50 et 100 $ pour un ensemble. Je ne les utilise pas, mais si c’est la première fois que vous changez un capteur, rien ne vaut le fait d’avoir le bon outil pour le bon travail. La plupart d’entre eux ressemblent à une douille à impact profond avec une fente découpée pour les fils. Elle se place sur le capteur, vous branchez votre cliquet, votre barre de rupture ou votre pistolet d’impact, et boum – vous lui donnez une manivelle, et le truc sort.

2) La deuxième option est une douille ordinaire de 22 mm à impact profond. C’est comme la prise du capteur d’oxygène, sauf qu’il faut couper les fils pour l’adapter. Si vous savez que votre ancien capteur est grillé, vous pouvez tout aussi bien couper les fils, utiliser une douille à impact profond si vous avez un jeu qui traîne, et économiser quelques dollars.

3) La troisième option, et celle que j’ai utilisée ici, consiste à utiliser une clé. C’est probablement la pire solution – si vous avez de la chance, le capteur peut être utilisé sans trop de problèmes, mais il y a plus de chances que vous dépouilliez les bords du capteur d’oxygène.

Dans les trois cas, si le capteur ne bouge pas, vous devrez peut-être utiliser de la chaleur. La méthode la plus courante consiste à faire rouler la voiture pour chauffer le pot d’échappement, mais il est préférable d’utiliser un kit de torche à oxygène-acétylène si vous en avez un à disposition. J’ai dû utiliser un jeu de torches pour faire démarrer celle-ci.

Ok, alors commençons. Je sais que je ne porte pas de gants dans la vidéo, mais sérieusement, portez des gants. Les brûlures ne sont pas agréables, les articulations cassées qu’une clé à molette glisse ne sont pas agréables et les tranches graisseuses sur toute la main quand une clé à molette glisse sont très difficiles à nettoyer. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.

Si les boulons du couvercle du collecteur sont suffisamment rouillés, vous n’aurez pas un bon ajustement – j’ai dû marteler une douille.

Comme j’ai utilisé une clé, j’ai dû retirer le couvercle. Ces boulons peuvent être très rouillés et j’aurais besoin de 20 mains pour compter le nombre de fois où la tête d’un boulon d’échappement s’est cassée, alors vous pourriez la faire tremper dans le PB blaster plusieurs fois pour, espérons-le, desserrer un peu les choses. Vous aurez probablement besoin d’une douille de 11 ou 12 mm. À cause de la rouille qui s’est accumulée sur celle-ci, une douille de 11 mm était trop petite et une de 12 mm trop grande, alors j’ai martelé une douille 7/16 et j’ai utilisé une barre de rupture pour les desserrer. Que vous utilisiez une barre de rupture, un cliquet ou une clé, si le boulon ne vient pas facilement, vous voudrez probablement le « secouer » au lieu de tirer de plus en plus fort jusqu’à ce que la tête se casse. Si vous utilisez une clé à molette, il est possible de la frapper avec un gros marteau. Si vous utilisez une barre de rupture, vous pouvez aussi mettre un gant et lui donner des coups de force rapides. Si vous avez un pistolet à impact, cela fonctionne généralement, mais ne le réglez pas trop haut, sinon il risque de se casser la tête.

N’oubliez pas que si tout le reste échoue, il est tout à fait possible de le tremper dans une nouvelle bombe PB et d’utiliser la chaleur.

Une clé de 22 mm. L’utilisation du bout de la boîte serait plus intelligente et aurait moins de chance de se dénuder, mais nécessiterait de couper les fils. C’est pourquoi j’ai utilisé le bout ouvert. Comme le capteur d’oxygène était très serré, il a fallu utiliser des torches.

Une fois le couvercle retiré, il était temps de retirer le capteur d’O2 lui-même. Pour ce faire, je l’ai préalablement trempé avec un blaster PB, et pour l’enlever, j’ai utilisé une clé. Un 22 mm était assez serré – cela dit, j’ai utilisé le bout ouvert et il ne voulait pas venir facilement, et je ne voulais pas le dénuder, alors j’ai sorti le jeu de torches. Si vous utilisez une clé, votre *meilleur* pari est de couper les fils et de mettre le bout de la clé dans la boîte. L’extrémité ouverte de la clé dépouillera rapidement, tandis qu’avec l’extrémité de la boîte, vous pouvez lui donner beaucoup plus de muscle avant qu’elle ne dépouille. Une clé à 6 points ou une douille est bien sûr meilleure qu’une clé à 12 points ou une douille lorsqu’il s’agit de dénuder.

En chauffant le collecteur autour du capteur avec une torche à oxyacétylène, le capteur est sorti très facilement. Si vous faites cela, portez des gants !

Avec la torche, j’ai chauffé la zone *autour* du capteur – pas le capteur lui-même. C’est assez important – quand vous essayez de retirer un élément fileté, que ce soit un boulon ou un capteur d’oxygène, vous voulez chauffer le métal *autour* de celui-ci. Si vous deviez chauffer le capteur d’oxygène lui-même, les filets se dilateraient et il deviendrait juste plus serré. Mais c’est très risqué car le métal est plus mou à chaud et si les fils sont vraiment saisis et que vous tirez assez fort, vous avez plus de chances de briser la partie supérieure du capteur. Plus important encore si vous utilisez une torche, portez des gants – un seul faux pas et vous obtenez des brûlures au 3ème degré en moins d’une seconde.

Si vous n’avez pas accès à un jeu de torches à oxygène-acétylène, beaucoup de gens ont de la chance en faisant simplement rouler la voiture jusqu’à ce que le pot d’échappement chauffe. Ce n’est pas aussi bien, car il chauffe tout de manière assez uniforme, mais si vous n’avez pas de chance de toute façon, cela peut valoir la peine d’essayer.

Quoi que vous fassiez, ne vous embêtez pas avec un jeu de torches à propane. La raison pour laquelle une torche à oxyacétylène fonctionne si bien est qu’elle chauffe une petite zone très très rapidement. Un chalumeau au propane chauffe une grande surface très très lentement. Il est préférable de ne faire fonctionner la voiture qu’à ce moment-là.

Le collecteur étant chaud, le capteur est venu assez facilement. Pour vous donner une idée, un enfant de 8 ans aurait probablement pu le tourner. Sérieusement, si vous vivez dans une région où toutes les pièces de la voiture sont toujours rouillées ensemble, un chalumeau à oxyacétylène vous fera économiser des heures de travail.

Beaucoup d’anti-grippant sur les fils. Attention à ne pas en mettre sur le capteur lui-même !

L’installation de la nouvelle est essentiellement l’inverse de la dépose. Veillez à utiliser une bonne quantité d’antigrippant sur les fils – la plupart des capteurs d’oxygène sont livrés avec un tube. N’en mettez pas sur le capteur lui-même, mais n’hésitez pas à en mettre partout sur les fils – vous voulez être sûr d’en avoir utilisé assez pour qu’il s’enlève facilement la prochaine fois. Lorsque vous le serrez, vous voulez qu’il soit bien serré, mais ne le serrez pas trop fort. En fait, il faut juste qu’il soit suffisamment serré pour qu’il soit étanche et que les gaz d’échappement ne sortent pas – vous le voudrez probablement un peu plus serré qu’une bougie d’allumage ou à peu près comme un bouchon de vidange d’huile. J’ai aussi utilisé un anti-grippant sur les boulons du couvercle d’échappement parce que même après l’avoir appliqué sur le capteur d’O2, il m’en restait beaucoup.

Il est intéressant de noter que pour la Civic, d’après ce que j’ai compris, NTK (NGK) ou Denso est le fabricant OEM depuis la plupart des années et la plupart des fans de Honda semblent recommander de choisir l’OEM. Sur la Civic 98, il est apparu que Denso était l’OEM, c’est donc le capteur que j’ai pris, pour environ 50 $ expédié (au Canada) sur eBay. Le NTK/NGK aurait été un peu plus cher, mais tout semble indiquer qu’il aurait été tout aussi bien. Un certain nombre de références Denso compatibles ont été répertoriées, mais 234-4099 semblait être la référence « idéale », donc c’est celle que j’ai prise.

Si vous avez des pics de tension au niveau des capteurs et que vous voyez un fil, deux fils ou quatre fils…., optez pour le quatre fils. Ces voitures ne sont pas très chaudes au ralenti (ou en hiver), et un 4 fils devrait faire fonctionner le capteur plus rapidement.

Si votre ancien capteur était encore en bon état, vous pourriez le garder au cas où votre capteur en aval déciderait de se casser la figure. Le seul rôle du capteur en aval est de s’assurer que le convertisseur catalytique fonctionne – il n’affecte pas le ratio de carburant, n’affecte pas votre économie de carburant ou quoi que ce soit d’autre. Ainsi, même si votre ancien capteur primaire n’est plus précis, s’il est au moins fonctionnel, il sera probablement parfait en tant que capteur secondaire.

Une fois que tout est installé, vous devriez être prêt à partir. Si votre voyant de contrôle moteur était déjà allumé, vous pouvez utiliser un outil OBD 2 pour réinitialiser le code, ou la plupart du temps vous pouvez simplement débrancher la batterie pendant environ 10 minutes pour la réinitialiser.

Enfin, si vous en êtes au point où vous tirez de toutes vos forces, en sueur d’orage, et que le capteur ne vient toujours pas, il n’y a aucune honte à se rendre dans un atelier d’échappement pour qu’on vous l’enlève. L’autre solution est de tirer si fort que la chose se casse et qu’un demi-capteur soit alors coincé dans le collecteur. À ce moment-là, vous devez généralement retirer le collecteur et l’apporter à un atelier où ils vont soit travailler sur le dispositif, soit percer un nouveau trou et souder une nouvelle bonde. Et c’est beaucoup plus cher que de les laisser le retirer pour vous.

Voilà, c’est tout. J’espère que quelque chose ici vous a aidé.