Así que era hora de un pequeño reemplazo preventivo del sensor de oxígeno del Honda Civic 1998… No sabía cuándo fue la última vez que se reemplazó, y como ya había reemplazado la mayoría de las otras opciones de mantenimiento, supuse que probablemente se debía hacer de todos modos.

Esto debería ser virtualmente idéntico para los modelos Civic de 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 (96-00).

Si has reemplazado un sensor de oxígeno antes, probablemente no *necesites* este informe… el sensor de O2 aquí es bastante fácil de conseguir y son «todos iguales». Dicho esto, si te enfrentas a un sensor de oxígeno por primera vez, espero que algo de aquí te ayude.

Antes de empezar, identifiquemos lo que necesitamos desconectar. Puede hacer clic en la imagen para una versión más grande.

Lo que necesitarás para desconectar (amarillo=obligatorio, rojo=posiblemente)

Circunferenciadas en amarillo están las dos cosas que vas a desconectar. En la parte inferior izquierda, tenemos el conector de plástico, y cerca del centro, el propio sensor de oxígeno. Si estás viendo el video, ya los he desconectado para que no tengas que verme pelear con ellos, pero te mostraré cómo lo hacemos de todos modos.

Dependiendo de cómo desconectes el sensor, puede que tengas que quitar el escudo del colector de escape también. Esos pernos están marcados con un círculo rojo. Más sobre eso más tarde.

El arnés de 4 cables de plástico del sensor de O2 de 1998 Civic

Empezando por el conector de plástico para sacar lo más fácil del camino. Hay dos clips. El primero está en la parte superior – esencialmente puedes usar tu dedo o pulgar para apretar la lengüeta de la izquierda, mientras separas estas 2 piezas de plástico. Debido a que la suciedad de años de trabajo se ha metido en el enchufe, normalmente ayuda tener un destornillador de cabeza plana y separarlos suavemente mientras se aprieta la lengüeta. Eventualmente deberías terminar con el enchufe izquierdo separado del derecho.

La segunda pinza está en la parte inferior y se fija a un soporte de motor – de nuevo, puedes usar el dedo y el pulgar para apretarla, pero hay una pequeña ranura para un destornillador que puede hacerla un poco más fácil. Si algo se está pegando realmente, puedes rociar un poco de WD40 o algún otro lubricante para ayudar a que las cosas se deslicen más fácilmente, pero por lo general todo lo que se necesita es un poco de contoneo y un poco de paciencia.

Un enchufe de impacto profundo es una opción, aunque tendrás que cortar los cables.

Una vez hecho esto, vamos a pasar al sensor mismo. Aquí es donde las cosas pueden ponerse difíciles. A veces tienes suerte y el sensor sale muy fácil. No suelo tener tanta suerte. En cualquier caso, en realidad tienes algunas opciones aquí para la eliminación:

1) La primera es comprar un enchufe para el sensor de oxígeno. Por lo general, se trata de un mínimo de 15 dólares por un enchufe y entre 50 y 100 dólares por un conjunto. Yo no los uso, pero si es la primera vez que cambias un sensor, no hay nada mejor que tener la herramienta adecuada para el trabajo correcto. La mayoría de ellos parecen un enchufe de impacto profundo con una ranura recortada para los cables. Se coloca sobre el sensor, se conecta el trinquete, la barra de freno, o la pistola de impacto, y la pluma – le das una manivela, y la cosa sale.

2) La segunda opción es un enchufe normal de 22 mm para impactos profundos. Es como usar el enchufe del sensor de oxígeno, excepto que tienes que cortar los cables para que encaje en el enchufe. Si sabes que tu viejo sensor está tostado, puedes cortar los cables, usar un enchufe de impacto profundo si tienes un juego tirado por ahí, y ahorrar unos cuantos dólares.

3) La tercera opción, y la que he usado aquí, es usar una llave inglesa. Esta es probablemente la peor manera – si tienes suerte el sensor puede venir sin demasiada pena, pero hay una mayor probabilidad de que se peleen los bordes del sensor de oxígeno.

En los tres casos, si el sensor no se mueve, puede que tengas que usar calor. La forma más común es simplemente hacer funcionar el coche para calentar el escape, pero es mejor usar un juego de soplete de oxígeno-acetileno si tiene uno disponible. Tuve que usar un juego de soplete para soltar éste.

Bien, entonces empecemos. Sé que no estoy usando guantes en el video, pero en serio, usa guantes. Las quemaduras no son agradables, los nudillos rotos que se deslizan con una llave inglesa no son agradables. y las rebanadas de grasa por toda la mano cuando se desliza una llave inglesa son muy difíciles de limpiar. Haz lo que digo, no lo que hago.

Si los tornillos de la tapa del colector se han oxidado lo suficiente, no encajarán bien. Tuve que martillar en un enchufe.

Como usé una llave inglesa, tuve que quitar la tapa. Estos pernos pueden estar muy oxidados y necesitaría 20 manos para contar las veces que se me ha roto la cabeza de un perno de escape, así que quizás quieras remojarlo en una pistola PB unas cuantas veces para aflojar un poco las cosas. Probablemente necesitarás un enchufe de 11 o 12 mm. Debido a todo el óxido que se acumuló en este, uno de 11 mm era demasiado pequeño y uno de 12 mm era demasiado grande, así que martillé un enchufe de 7/16 y usé una barra de martillo para aflojarlos. Ya sea que uses una barra de martillo, un trinquete o una llave inglesa, si el perno no sale fácilmente, probablemente querrás «sacudirlo» para que se suelte en vez de tirar cada vez más fuerte hasta que la cabeza se rompa. Si usas una llave, golpearla con un gran martillo puede funcionar. Si usas una barra de martillo, ponerte un guante y darle ráfagas rápidas de fuerza también puede funcionar. Si tienes un arma de impacto, eso normalmente funcionará, pero no la pongas muy alta o podría partir la cabeza.

Recuerda que si todo lo demás falla, empaparlo con más explosivos PB y usar calor son opciones perfectamente viables.

Una llave inglesa de 22 mm. Usar el extremo de la caja sería más inteligente y tendría menos posibilidades de pelar, pero requeriría cortar los cables. Por lo tanto, usé el extremo abierto. Como el sensor de oxígeno estaba muy apretado, esto requería el uso de antorchas.

Con la tapa quitada, era hora de sacar el sensor de O2 en sí. Para hacerlo, lo empapé con un chorro de PB de antemano, y para quitarlo, usé una llave inglesa. Una de 22mm encajaba lo suficientemente cerca… Dicho esto, usé el extremo abierto y no quería que se moviera fácilmente, y no quería quitarlo, así que saqué el juego de antorchas. Si usas una llave inglesa, tu mejor apuesta es cortar los cables y poner el extremo de la llave encima. El extremo abierto de la llave inglesa permite desmontar las cosas rápidamente, mientras que con el extremo de la caja, puedes darle mucho más músculo antes de que se desmonte. Una llave inglesa de 6 puntos es por supuesto mejor que una llave inglesa de 12 puntos cuando se trata de pelar.

Calentar el colector alrededor del sensor con un soplete de oxiacetileno hizo que el sensor saliera muy fácil. ¡Si haces esto, usa guantes!

Con la antorcha, calenté el área alrededor del sensor, no el sensor mismo. Esto es bastante importante, cuando intentas quitar un elemento roscado, ya sea un perno o un sensor de oxígeno, quieres calentar el metal alrededor de él. Si calientas el sensor de oxígeno en sí, las roscas se expandirán y se apretarán más. A veces eso funcionará de todos modos, porque el metal se ablanda, y la expansión y la contracción pueden aflojar el óxido, pero es muy arriesgado porque el metal es más blando cuando está caliente y si los hilos están realmente agarrados y tiras con suficiente fuerza, tienes más posibilidades de que se rompa la mitad superior del sensor. Aún más importante si usas una antorcha, usa guantes. Un deslizamiento y tendrás quemaduras de tercer grado en menos de un segundo.

Si no tienes acceso a un soplete de oxígeno-acetileno, mucha gente tiene suerte de poder conducir el coche hasta que el escape se caliente. Esto no es tan bueno ya que calienta todo de manera bastante uniforme, pero si no tienes suerte de todos modos, podría valer la pena intentarlo.

Hagas lo que hagas, no te molestes con un juego de antorchas de propano. La razón por la que un soplete de oxiacetileno funciona tan bien es que calienta un área pequeña muy muy rápido. Un soplete de propano calienta un área grande muy muy lentamente. Estarías mejor si sólo se ejecuta el coche en ese punto.

Con el colector caliente, el sensor llegó muy fácilmente. Para darte una idea, un niño de 8 años probablemente podría haberlo girado. En serio, si vives en una región donde cada pieza del coche siempre está oxidada, un soplete de oxiacetileno te ahorrará horas de trabajo.

Mucho anti-agarrotamiento en los hilos. ¡Cuidado con no poner nada en el sensor mismo!

Instalar el nuevo es esencialmente lo opuesto a retirarlo. La mayoría de los sensores de oxígeno vienen con un tubo. No pongas nada en el sensor, pero siéntete libre de ponerlo en las roscas, para asegurarte de que has usado lo suficiente para que se pueda quitar fácilmente la próxima vez. Al apretarlo, lo quieres bastante ajustado, pero no lo aprietes demasiado. En realidad, sólo tiene que estar lo suficientemente apretado como para que esté sellado y no salga el gas de escape. Probablemente lo quieras un poco más apretado que una bujía o más o menos lo mismo que un tapón de drenaje de aceite. También usé un poco de antiadherente en los tornillos de la tapa del escape porque incluso después de untarlo en el sensor de O2, me quedaba mucho.

Vale la pena notar que para el Civic, por lo que deduzco, NTK (NGK) o Denso es el fabricante de OEM por la mayoría de los años y la mayoría de los fans de Honda parecen recomendar ir con el OEM. En el Civic 98, parecía que Denso era el OEM así que ese es el sensor que agarré, por unos 50 dólares enviados (a Canadá) en eBay. El NTK/NGK sería un poco más caro, pero todo parece indicar que también habría estado bien. Bastantes números de parte compatibles con Denso estaban listados, pero el 234-4099 parecía ser el «ideal», así que es el que agarré.

Si estás alcanzando el pico de los sensores y ves 1 cable vs 2 cables vs 4 cables…. ve con el de 4 cables. Estos coches no son terriblemente calientes al ralentí (o en invierno), y un 4 cables debería hacer que el sensor funcione más rápidamente.

Si tu viejo sensor todavía era bueno, tal vez quieras mantenerlo alrededor en caso de que tu sensor de bajada decida patear el balde. El único trabajo del sensor de aguas abajo es asegurarse de que el convertidor catalítico funcione: no afecta a la relación de combustible, no afectará a la economía de combustible ni a ninguna otra cosa, así que incluso si el antiguo sensor primario ya no es preciso, si al menos funciona, probablemente estará bien como secundario.

Una vez que todo esté instalado, deberías estar listo para empezar. Si la luz del motor ya estaba encendida, puedes usar una herramienta OBD 2 para reiniciar el código, o la mayoría de las veces puedes simplemente desconectar la batería durante unos 10 minutos para reiniciarla.

Como nota final, si estás en el punto en el que estás tirando con todas tus fuerzas, sudando una tormenta, y el sensor todavía no llega, no hay que avergonzarse de conducir hasta un taller de tubos de escape y que te cierren la cremallera. La alternativa es que tires tan fuerte que la cosa se rompa y entonces tendrás medio sensor atascado en el colector. En ese punto, normalmente tienes que quitar el colector y llevarlo a un taller donde lo arreglarán o taladrarán un nuevo agujero y soldarán un nuevo tapón. Y eso es mucho más caro que dejar que te lo cierren.

Así que, eso es todo. Espero que algo aquí te haya ayudado.