Pour faire court, j’ai dû jeter quelques plants d’épicéas de la tente de culture (les poivrons et les tomates avaient besoin d’espace). Si vous avez essayé de faire pousser des épicéas blancs ou norvégiens, vous savez que pour les empêcher de bourgeonner (et de devenir dormants), ils ont besoin d’un éclairage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

J’ai cherché des COB efficaces et je suis tombé sur la ligne Bridgelux Vero et les CXB cris.

Par « efficace », j’entends « lumens par watt ». Les plantes ne se soucient pas autant des lumens (d’où l’expression « les lumens sont pour les humains »), donc le spectre est également entré en jeu, mais les lumens sont faciles à travailler et ont constitué un aussi bon point de départ que les autres.

Pour donner une idée de l’ordre de grandeur auquel nous jouons en ce qui concerne les Vero et les CXB :

• Une lampe fluorescente compacte assez efficace sur mon bureau fournit 68 lm/W.
• Une ampoule LED « équivalente à 60 watts » achetée cette année fournit 85 lm/W.
• La Vero 29 donne entre 123 et 163 lm/W (techniquement, on peut pousser plus ou moins).
• La Cree CXB3590 donne entre 125 et 190 lm/W (techniquement, on peut pousser plus ou moins).

La performance des Vero et CXB dépend du courant qui les traverse. Si le courant est très faible, le rendement augmente considérablement. Vous n’obtenez pas autant de lumière, mais vous obtenez plus de lumière par watt. Vous pouvez aller dans l’autre sens et pousser un courant très élevé, obtenir beaucoup de lumière, mais le rendement diminue (moins de lumière par watt).

Quoi qu’il en soit, j’ai regardé les fiches techniques, recueilli les informations et commencé à rassembler quelques chiffres. C’est un peu compliqué (je me souviens que c’était pour mon propre usage), mais voici à quoi cela ressemblait visuellement :

Mise à jour : Quelques personnes ont créé un lien vers ce post pour le graphique – veuillez garder à l’esprit que ce post a été écrit en novembre 2015 et que le graphique (et le tableau plus bas) ne sont pas pour la nouvelle « Gen 7 » Veros qui est apparue en 2016.

Vous pouvez cliquer pour agrandir l’image, mais comme certaines choses ressortent comme des pouces endoloris, voici quelques notes :

• La ligne du haut (bleue) est pour le COB 3500K (c’était le seul disponible dans la corbeille « CD »). La température de couleur plus élevée lui donne un léger avantage en termes de lumen/watt.
• La Vero 29 (rouge) et la Vero 18 (bleu clair) ne sont que des points. La fiche technique ne contenait pas assez de points pour pouvoir extrapoler les données entre les deux.
• À l’extrême droite (après 2 ampères), l’échelle change. Elle passe à 2,1A, 2,8A, 3,15A, 4,2A
• Ce sont les meilleures « poubelles » cries disponibles. Par disponibles, j’entends ceux qui sont effectivement stockés, que vous pourriez en fait commander aujourd’hui.

En général, les Cris ont pris la tête. Cependant, vous remarquerez quelque chose d’assez intéressant sur la Vero 29, et cela concerne le morceau du côté droit. A la marque de 2100mA, la Vero est en fait plus efficace que la poubelle CXB3070 « AB » (ligne orange) (en fait, elle est plus efficace bien avant la marque de 2100mA). A 2800mA, il est plus efficace que le bac CXB3070 « AD » (ligne jaune). Une fois que vous arrivez à 3150mA, il lie le bac « CB » CXB3590 (pas indiqué, mais 118lm/W pour les deux, bien que le bac « CD » reste en tête à 129lm/W à ce point). Cree n’avait pas de données pour 4200mA, il est donc difficile de savoir si la Vero 29 parvient à la dépasser en termes d’efficacité.

Fondamentalement, les CXB cris sont plus efficaces que la Vero 29 à faible courant, tandis que la Vero 29 de Bridgelux commence à devenir plus efficace que les Cris à courant plus élevé. Voici un aperçu des chiffres réels, au cas où vous souhaiteriez obtenir un peu plus de détails :

Cliquez à nouveau pour agrandir l’image. C’est encore un peu le bordel, et voici quelques notes :

1. Les chiffres en rouge ont été extrapolés (l’outil de Cree ne répertoriait pas ces plages). Le rouge encadré est probablement encore moins précis que le rouge non encadré.
2. Les colonnes grises représentent le rendement lumineux. Les colonnes blanches sont les lumens par watt. J’ai listé le CXB2530 et la Vero 18 uniquement parce que je voulais comparer d’un coup d’oeil la prochaine « étape vers le bas » (prix et efficacité approximative), donc je ne me suis pas soucié du rendement lumineux total pour ces appareils.

Cordes libres

Si les chiffres ci-dessus étaient gravés dans le marbre et n’avaient d’importance que pour eux, ce serait la fin. Malheureusement, de nombreux autres facteurs entrent en jeu. Nous commencerons par supposer que les fiches techniques et les outils sont honnêtes et précis, que j’ai correctement branché les choses, et nous passerons à ….

Binning et minimums

Les Cris « mettent en bac » leurs LED. C’est là que les chiffres que vous voyez comme « CB » et « CD » entrent en jeu. Cela signifie que les lm/W que vous voyez sont probablement très proches (pour ces bacs, en tout cas). C’est aussi la raison pour laquelle la recherche d’un CXB3070 de 3000K chez un détaillant peut donner 6 résultats à des prix différents. En revanche, Bridgelux ne fait pas de poubelles. Il se contente d’indiquer une valeur minimale et une valeur « type ». Les chiffres que vous voyez proviennent de la valeur « type ». Donc, avec le Vero, vous pourriez en fait obtenir moins. Ou si le processus est excellent, ou si vous avez de la chance, vous pourriez obtenir mieux que ce qui est indiqué.

Chauffage

Les valeurs que j’ai utilisées sont celles de 25˚C. L’efficacité diminue à mesure que la température augmente. En vérifiant la Vero 29 et quelques fiches techniques de CXB, il semble que la baisse soit de 10-15lm/W (en gros) si vous sautez sur 85˚C en fonction du courant. Il ne semble pas que l’une ou l’autre marque ait été touchée beaucoup plus durement que l’autre par l’augmentation des températures, mais je n’ai vérifié que quelques valeurs de courant aléatoires.

Longueurs d’ondes

C’est plus lié aux plantes, mais les spectres utilisés par les LEDs Vero / Cree diffèrent un peu. Bien que j’aie utilisé les modèles de 3000K lors de la collecte des données, les longueurs d’onde utilisées pour arriver à ces 3000K sont légèrement différentes. J’ai fait un copier-coller Frankenstien pour rassembler les 2 comparaisons relatives des fiches techniques, et j’ai obtenu ceci :

Imaginons que Bridgelux n’ait pas dessiné à la main le leur au départ (ou que leur artiste soit plus précis que moi), que les deux l’aient obtenu à 100 % et que je n’aie pas été très loin dans mon copier/coller/étirer. Le cri semble culminer un peu plus haut dans le bleu, a un « renflement » contenant un peu plus de vert (autour de 520 nm) et s’effile un peu plus rapidement à partir du rouge. La différence n’est pas très importante.

Mais regardons ce qui se passe à 4000K.

Wow. C’est un peu différent cette fois-ci ! Le Cri perd beaucoup de rouge, la courbe rouge est décalée vers la gauche (vers plus de vert), et il gagne un peu de bleu. Le Bridgelux, en revanche, reste assez proche de ses frères de 3000K – le rouge « grossit » vers le vert, et l’intensité du bleu est assez élevée par rapport au rouge.

En fonction de votre attachement à des longueurs d’onde spécifiques, le spectre pourrait jouer un rôle dans votre décision, en particulier si vous prévoyez de faire fonctionner votre LED à un courant où les Vero 29 et CXB3070/3590 sont très proches en termes d’efficacité et que vous êtes sur le point d’essayer de régler votre niveau de rouge ou de bleu.

Couleur Temps et CRI (suite de Longueurs d’onde)

Lorsque vous atteignez des températures de couleur plus élevées, vous constatez que le nombre de lumens par watt augmente. Le Vero gère cela un peu différemment des CXB.

• Pour les Vero (qui ne sont pas en boîte), la fiche technique indique simplement que les lumens par watt augmentent. Un appareil de 3000K@500mA peut gérer 163lm/W. En allant jusqu’à 5000K@500mA, vous pouvez atteindre 180lm/W.
• Pour les LEDs cries, de meilleurs bacs sont disponibles. 3000K peuvent être proposés dans les bacs AB, alors que 5000K peuvent être proposés dans les bacs AB et AD (nous supposerons dans ce cas que AD est le bac le plus élevé). C’est parce que le numéro du bac pour Cree est essentiellement une mesure du rendement lumineux.

Quoi qu’il en soit, si vous faites de l’éclairage pour les gens, passer à une température de couleur plus élevée augmentera la luminosité perçue pour la ligne Vero. Cela ouvrira des bacs « plus lumineux » (plus de lumens) pour la ligne Cree. La lumière sera également moins rouge/orange (et éventuellement plus bleue si vous allez assez loin), mais si vous recherchez simplement une luminosité perçue absolue, vous remarquerez probablement des lumens plus élevés au fur et à mesure que vous monterez dans l’échelle Kelvin.

Si vous faites de l’éclairage pour les plantes, les choses deviennent un peu plus délicates. N’oubliez pas que « les lumens sont pour les humains ». L’échelle des lumens donne un avantage à la lumière verte. La plupart des personnes qui cultivent des plantes s’efforcent d’avoir beaucoup de lumière rouge et bleue pour certaines des longueurs d’onde vraiment efficaces des plantes (les objectifs communs étant ~450nm pour le bleu, 630nm pour le rouge, 660nm pour le rouge profond). Ainsi, une lumière qui atteint des pics élevés pour les plantes n’apparaîtra souvent pas très élevée sur l’échelle des lumens. Cela dit, les plantes utiliseront d’autres spectres (dont le vert), et même la « courbe de McCree » (qui est souvent considérée comme le spectre idéal pour la culture) contient du vert. En tout cas, je ne m’inquiéterais pas trop de la perte de lumen si vous utilisez un 3000K au lieu d’un 5000K. Les deux peuvent très bien émettre la même quantité de lumière. Il se peut que le 3000K émette la même quantité de lumière (ou plus) – il émet simplement plus de rouge et de bleu, ce que la plante aime bien, mais ce manque de vert ne fait qu’aggraver la situation sur l’échelle des lumens.

L’IRC est un autre élément à surveiller. C’est l’abréviation de « color rendering index » (indice de rendu des couleurs). Il s’agit d’une façon sophistiquée de dire si la lumière affiche bien ou correctement les couleurs. Si votre éclairage est destiné à un usage humain, un IRC plus élevé se traduira généralement par des lumens par watt plus faibles, mais la couleur de la pièce qu’il éclaire (et des objets qui s’y trouvent) devrait être plus précise. Si vous optez pour une plante, un IRC plus faible est généralement plus logique, car les lumens sont plus importants – j’imagine que la plante ne se soucie pas vraiment de savoir si le pot de fleurs dans lequel elle se trouve est de la bonne couleur. Une exception pourrait être si quelque chose avec un IRC élevé se trouve à chatouiller une certaine longueur d’onde dont vous pensez vraiment avoir besoin et que la version à faible IRC ne capte pas.

Montage

La ligne Vero n’a pas seulement des trous intégrés pour un montage rapide et facile, mais le support (qui va contre le dissipateur de chaleur) est un substrat en aluminium. J’en ai installé quelques-uns, et j’ai pu serrer les vis un peu plus que nécessaire sans trop d’inquiétude.

En ce qui concerne le Cree, non seulement il faut un matériel séparé pour le visser, mais le support est un substrat céramique délicat, ce qui signifie que selon le matériel de montage choisi, vous devrez peut-être faire très attention à ne pas trop serrer. Certains des kits de montage du marché des pièces de rechange (un kit en deux parties que j’ai récemment essayé par exemple) sont difficiles à percer en raison des chevilles d’alignement arrière cachées. Celui que j’ai utilisé avait également une pression de serrage inégale et pas beaucoup de pression au départ en raison d’une languette flexible.

C’est là que l’efficacité entre en jeu : plus vous pouvez serrer la LED sur le dissipateur, meilleur est le contact et meilleur est le transfert thermique. Si vous ne pouvez pas serrer le Cree aussi fort contre le dissipateur (en toute sécurité), il sera potentiellement plus haut de quelques degrés, ce qui signifie un peu moins d’efficacité. Si vous ne disposez pas du matériel de montage (et que vous vous contentez de vous fier au matériau d’interface thermique pour le maintenir), vous serez dans le même bateau.

Encore une fois, cela n’a pas d’importance si vous faites naviguer un Cri à un courant où il est facile de gagner ou de perdre contre un Vero. Si vous utilisez la LED « douce » (courant faible), cela ne posera probablement pas de problème non plus. Mais si vous avez choisi une poubelle et un courant où ils sont au coude à coude, et si vous vous attendez à ce qu’elle dégage une bonne chaleur ou si vous avez sous-dimensionné votre dissipateur, c’est certainement quelque chose qui pourrait entrer en jeu.

Les bacs de la Lower Cree, la CXA et la Vero 1.0

J’ai utilisé la Vero 29 de deuxième génération dans le tableau ci-dessus (le numéro de pièce se termine par un 2X), et les bacs Cris les plus hauts disponibles. La raison en est que les bacs plus anciens et les bacs plus faibles sont pratiquement toujours perdants.

Il est difficile de trouver la « vieille » version de la Vero 29, donc ce n’est généralement pas un problème. Il y a toujours une abondance de CXA cris, et des CXB plus faibles sont cependant disponibles. Et lorsque vous comparez les lm/W (même entre les bacs), vous constaterez une baisse substantielle à chaque fois que vous vieillissez.

Si vous tombez sur des produits plus anciens dont le prix est réduit à un niveau auquel il est difficile de dire non, assurez-vous de consulter la fiche technique pour voir comment ils se comparent au modèle de génération actuelle.

Lumens par dollar (efficacité pour votre portefeuille)

J’ai (avec un peu de chance) bien couvert les lumens par watt. Et si nous nous en tenons à cela, les Cree 3590 gagneraient dans presque toutes les circonstances. La seule grande exception serait la surcharge des LED à courant maximum ou plus.

Le problème est qu’à un moment donné, l’argent entre généralement en jeu.

Vous avez peut-être remarqué les montants en dollars que j’avais indiqués dans les tableaux… la poubelle la plus élevée des Cree était de presque 130 dollars (canadiens). Pour ce prix, je pouvais obtenir 3x Vero 29 (40 $ chacun, soit 120 $) avec un peu d’argent en réserve pour les bouchons fantaisie sans soudure de Molex.

Si vous avez vraiment besoin de 180 lumens/watt, le Cree pourrait être votre seul choix. Cependant, si 160 lumens/watt vous conviennent, obtenir 3x Vero 29 pourrait être une meilleure affaire. Voici pourquoi :

• 3xVero29 (3000K) @ 600mA donne environ 9600 lumens (160lm/W).
• 1xCXB3590 (3000K) @ 1325mA donne environ 7500 lumens (160lm/W).

Non seulement les 3 Vero sont moins chères, mais vous obtiendrez un rendement lumineux total plus élevé – évidemment plus de watts de puissance, mais la même efficacité. Si vous souhaitez obtenir exactement 7500 lumens de puissance, vous pouvez utiliser la Vero 29, qui est plus douce… 500mA (au lieu de 600mA) donneraient un peu plus de 7500 lumens à une efficacité de 163lm/W.

OK, DONC LES VERO SONT UNE MEILLEURE AFFAIRE ALORS, JE DEVRAIS LES PRENDRE, NON ?

Non, pas si vite ! Ces Vero doivent être alimentées. En série, elles auront besoin d’un driver capable d’environ 107 volts délivrant 600mA. C’est difficile de trouver des drivers DC qui fournissent un tel voltage. Vous pouvez les faire fonctionner en parallèle (~35-36 volts pour 1800mA), ce qui est peut-être plus facile à faire, mais il faut alors s’assurer qu’ils sont tous reliés à un dissipateur de chaleur de manière à minimiser le risque d’emballement thermique. C’est probablement aussi une bonne idée de s’assurer que vous avez un dissipateur de chaleur/refroidissement suffisamment performant pour le gérer si une LED décide d’alimenter tous les 1800mA lors d’un emballement thermique.

Ou alors, vous pourriez avoir 3 conducteurs. Mais maintenant, votre coût vient d’augmenter et le Cree pourrait commencer à ressembler à une meilleure affaire.

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…vous pouvez voir où cela mène.

En tout cas, si vous vous contentez d’être beaucoup plus efficace que ce que vous pourriez trouver dans un magasin local, les Vero’s sont généralement un bon achat pour l’argent. Dans les situations où l’argent est moins important (et où l’efficacité est primordiale), les Cree’s sont probablement la solution à privilégier.

Pour tout ce qui se situe entre les deux… sortez un stylo et du papier, déterminez ce qui est le plus important pour vous, et préparez-vous à commencer à lire quelques fiches techniques !