Para resumir, tuve que sacar algunas plantas de abeto de la tienda de cultivo (los pimientos y los tomates necesitaban espacio). Si has intentado cultivar abetos blancos o noruegos, sabes que para evitar que broten (y se queden dormidos), necesitan una iluminación permanente.

Busqué algunos COB eficientes, y encontré la línea Bridgelux Vero, y los Cree CXB.

Ahora por «eficiente», me refiero a lúmenes por vatio. A las plantas no les importan tanto los lúmenes (de ahí el dicho «los lúmenes son para los humanos»), así que el espectro también entró en juego, pero los lúmenes son fáciles de trabajar y fueron tan buenos como cualquier otro punto de partida.

Para dar una idea del estadio en el que estamos jugando en lo que se refiere a los Vero y CXB:

• Una LFC bastante eficiente en mi escritorio proporciona 68 lm/W.
• Una bombilla LED «equivalente a 60 vatios» comprada este año proporciona 85 lm/W.
• El Vero 29 da entre 123-163 lm/W (técnicamente se podría empujar más o menos).
• El Cree CXB3590 da entre 125-190lm/W (técnicamente se podría empujar más o menos).

El rendimiento de los Vero y los CXB depende de la corriente que los atraviesa. Funciona con una corriente muy baja, y la eficiencia aumenta mucho. No recibes tanta luz, pero recibes más luz por vatio. Puedes ir en el otro sentido y empujar una corriente muy alta, obtener mucha luz, pero la eficiencia disminuye (menos luz por vatio).

De todos modos, miré las hojas de datos, recogí la información, y empecé a juntar algunos números. Está un poco desordenado (recuerden que esto era para mi propio uso), pero así es como se veía visualmente:

Actualización: Algunas personas han estado enlazando a este post para el gráfico – por favor, tened en cuenta que este post fue escrito en Nov/2015 y por lo tanto el gráfico (y el gráfico más abajo) no son para el más reciente «Gen 7» Veros que se produjo en 2016.

Puede hacer clic para ampliar la imagen, pero como algunas cosas sobresalen como los pulgares doloridos, aquí hay algunas notas:

• La línea superior (azul) es para el 3500K COB (era el único disponible en la papelera de «CD»). La temperatura de color más alta le da un poco de ventaja de lumen/vatio.
• El Vero 29 (rojo) y el Vero 18 (azul claro) son sólo puntos. La hoja de datos no tenía suficientes puntos de datos para extrapolar las cosas entre ellos.
• En el extremo derecho (después de 2 amperios), la escala cambia. Salta a 2,1A, 2,8A, 3,15A, 4,2A…
• Estos eran los mejores «contenedores» Cree disponibles. Por disponibles, me refiero a los que están realmente almacenados, que en realidad se podrían pedir hoy.

En general, los Cris han salido adelante. Sin embargo, notarán algo bastante interesante en el Vero 29, y tiene que ver con la parte del lado derecho. En la marca de 2100mA, el Vero es en realidad más eficiente que el contenedor CXB3070 «AB» (línea naranja) (en realidad, es más eficiente mucho antes de la marca de 2100mA). A los 2800mA, es más eficiente que el contenedor CXB3070 «AD» (línea amarilla). Una vez que llegas a 3150mA, ata el binocular CXB3590 «CB» (no se muestra, pero 118lm/W para ambos, aunque el binocular «CD» se mantiene adelante a 129lm/W en ese punto). Cree no tenía datos para 4200mA, así que es difícil saber si el Vero 29 se las arregla para finalmente pasarla en eficiencia.

Básicamente, los CXBs de Cree son más eficientes que el Vero 29 a bajas corrientes, mientras que el Vero 29 de Bridgelux comienza a ser más eficiente que los Crees a altas corrientes. Aquí hay una foto de los números reales en caso de que estés buscando un poco más de detalle:

De nuevo, haz clic para ampliar la imagen. Es otra vez un poco desordenado, y aquí hay un par de notas:

1. Los números en rojo fueron extrapolados (la herramienta de Cree no enumeró esos rangos). El rojo en caja es probablemente incluso menos preciso que el rojo sin caja.
2. Las columnas grises son la salida del lumen. Las columnas blancas son los lúmenes por vatio. Sólo he listado el CXB2530 y el Vero 18 porque quería comparar el siguiente «paso» de un vistazo (precio y eficiencia aproximada), así que no me preocupé por la producción total de lúmenes para esos.

Cuerdas sueltas

Si los números anteriores estuvieran escritos en piedra y fueran todo lo que importaba, ese sería el final. Desafortunadamente, hay muchos otros factores que entran en juego. Comenzaremos asumiendo que las hojas de datos y las herramientas son honestas y precisas, que he conectado las cosas correctamente, y pasaremos a ….

Binning y mínimos

Cree «encierra» sus LEDs. Ahí es donde entran los números que ves como «CB» y «CD». Eso significa que el lm/W que ves está probablemente muy cerca (para esos cubos, de todos modos). También es por eso que buscar un CXB3070 de 3000K en una tienda puede mostrar 6 resultados a diferentes precios. Por otro lado, Bridgelux no hace papeleras. Simplemente enumeran un valor mínimo y uno «típico». Los números que ves son del valor «típico». Así que con el Vero, podrías conseguir menos. O si tienen un gran proceso, o si tienes suerte, podrías obtener mejor de lo que se indica.

Calor

Los valores que he utilizado son para 25˚C. La eficiencia disminuye a medida que la temperatura aumenta. Revisando las hojas de datos del Vero 29 y un par de CXB, parece ser una caída de 10-15lm/W (aproximadamente) si se salta a 85˚C dependiendo de la corriente. No parece que ninguna de las dos marcas haya sido golpeada significativamente más fuerte que la otra por el aumento de las temperaturas, pero sólo comprobé unos pocos valores de corriente aleatorios.

Longitudes de onda

Esto está más relacionado con las plantas, pero los espectros usados por los LEDs Vero / Cree difieren un poco. Mientras que yo utilicé los modelos de 3000K al recopilar los datos, las longitudes de onda que se utilizan para llegar a esos 3000K son ligeramente diferentes. Hice una copia de Frankenstien para mezclar las dos comparaciones relativas de las hojas de datos, y obtuve esto:

Pretendamos que Bridgelux no dibujó a mano el suyo para empezar (o que su artista es más preciso que yo), que ambos lo consiguieron con un 100% de precisión, y que yo no estaba muy lejos en mi copia/pegado/escala/estiramiento. El Cree parece alcanzar un pico ligeramente más alto en el azul, tiene un «bulto» que contiene un poco más de verde (alrededor de la marca de 520nm), y se estrecha a partir del rojo un poco más rápidamente. No hay una gran diferencia en cualquier caso.

Pero veamos lo que ocurre a los 4000K.

Vaya. ¡Bastante diferente esta vez! El Cree pierde mucho rojo, la curva roja se desplaza a la izquierda (a más verde), y gana un trozo de azul. El Bridgelux, por otro lado, se mantiene bastante cerca de sus hermanos de 3.000 km. El rojo «engorda» hacia el verde, y la intensidad del azul aumenta bastante en relación con el rojo.

Dependiendo de cuán apegado estés a longitudes de onda específicas, el espectro podría ser un factor en tu decisión, particularmente si planeas hacer funcionar tu LED a una corriente en la que tanto el Vero 29 como el CXB3070/3590 son realmente eficientes y estás a punto de tratar de ajustar tu nivel de rojo o azul.

Color Temps y CRI (continuación de Longitudes de Onda)

Al llegar a temperaturas de color más altas, encontrarás que los lúmenes por vatio aumentan. El Vero maneja esto un poco diferente a los CXB.

• Para el Veros (que no están en la papelera), la hoja de especificaciones muestra claramente el aumento de lúmenes por vatio. Un 3000K@500mA manejará 163lm/W. Muévete a 5000K@500mA y podrás alcanzar 180lm/W.
• Para los Cree leds, simplemente hay disponibles mejores contenedores. 3000K pueden ser ofrecidos en los contenedores AB, mientras que 5000K pueden ser ofrecidos en los contenedores AB y AD (asumiremos en este caso que AD es el más alto). Eso es porque el número de bins para Cree es básicamente una medida de la producción de lumen.

De todos modos, si estás haciendo iluminación para la gente, pasar a una temperatura de color más alta aumentará el brillo percibido para la línea Vero. Abrirá contenedores «más brillantes» (mayor lumen) para la línea Cree. También hará que la luz sea menos roja/naranja en color (y eventualmente más azul si vas lo suficientemente lejos), pero si sólo buscas un brillo percibido absoluto, probablemente notarás lúmenes más altos cuanto más subas en la escala Kelvin.

Si estás haciendo iluminación para plantas, las cosas se ponen un poco más difíciles. Recuerda que «los lúmenes son para los humanos». La escala de lúmenes da una ventaja a la luz verde. La mayoría de las personas que cultivan plantas se centran en tener mucha luz roja y azul para algunas de las longitudes de onda realmente eficientes de las plantas (los objetivos comunes son ~450nm azul, 630nm rojo, 660nm rojo profundo). Por lo tanto, una luz que llega a un pico alto para las plantas a menudo no se mostrará alta en la escala de lúmenes. Dicho esto, las plantas usarán otros espectros (incluyendo el verde), e incluso la «curva de McCree» (que a menudo se considera el espectro ideal para crecer) tiene el verde. En cualquier caso, no me preocuparía demasiado por la pérdida de lumen si se utiliza un 3000K en lugar de un 5000K. Ambos pueden muy bien emitir la misma cantidad de luz. Podría ser que los 3000K estén emitiendo lo mismo (o más), es decir, que emitan más rojo y azul, lo cual le gusta a la planta, pero la falta de verde hace que se vea peor en la escala de lúmenes.

La resonancia magnética es otra cosa a la que hay que prestar atención. Significa «índice de reproducción de color». Es básicamente una forma elegante de decir cuán bien/correctamente la luz muestra los colores. Si la iluminación es para uso humano, un IRC más alto normalmente resultará en menos lúmenes por vatio, pero el color de la habitación que ilumina (y las cosas que hay en ella) debería ser más exacto. Si se va por la ruta de la planta, ir con un CRI más bajo generalmente tiene más sentido, porque los lúmenes importan más – no me imagino que a la planta realmente le importe si la maceta en la que está se está representando en el color correcto. Una excepción podría ser si algo con una IRC alta le hace cosquillas a una cierta longitud de onda que crees que necesitas y que la versión de IRC baja no capta.

Montaje

La línea Vero no sólo tiene agujeros incorporados para un montaje tan rápido y fácil, sino que el soporte (que va contra el disipador térmico) es un sustrato de aluminio. He instalado unos cuantos, y he podido ajustar los tornillos un poco más de lo necesario sin mucha preocupación.

Cuando se trata de los Cree, no sólo necesitan un hardware separado para atornillarlos, sino que el respaldo es un delicado sustrato de cerámica, lo que significa que, dependiendo del hardware de montaje que elijas, tendrás que tener mucho cuidado de no apretarlos demasiado. Algunos de los kits de montaje del mercado de accesorios (uno de dos piezas que he probado recientemente, por ejemplo) son difíciles de perforar debido a las clavijas de alineación trasera ocultas. El que usé también tenía una presión de sujeción desigual y no mucha presión para empezar debido a un flex-tab.

Donde la eficiencia entra en juego es aquí: cuanto más apretado se puede sujetar el LED al disipador, mejor es el contacto y mejor la transferencia térmica. Si no puedes poner el Cree tan apretado contra el disipador (con seguridad), potencialmente funcionará un par de grados más alto, lo que significa un poco menos de eficiencia. Si no consigues el hardware de montaje en absoluto (y sólo dependes del material de la interfaz térmica para sujetarlo), estarás en el mismo barco.

Una vez más, no es algo que pueda importar si vas a correr un Cree en una corriente donde hay una fácil victoria/pérdida contra un Vero. Correr la «suave» (baja corriente) del led probablemente también hará que esto no sea un problema. Pero si has elegido un bin & current donde están cabeza a cabeza, y si esperas que apague un poco de calor o has subestimado el disipador, es algo que podría entrar en juego.

Lower Cree Bins, el CXA, y el Vero 1.0

He usado la segunda generación del Vero 29 de la tabla de arriba (el número de parte termina en un 2X), y el binned Crees más alto disponible. La razón es que las cosas más viejas y los contenedores más débiles casi siempre pierden.

Es difícil encontrar la versión «vieja» del Vero 29, así que eso no suele ser un problema. Todavía hay una abundancia de CXA de los Cree, y de CXB de los débiles por ahí. Y cuando comparas los lm/W (incluso entre contenedores), encontrarás una caída sustancial cada vez que envejeces.

Si te encuentras con cosas más viejas con un precio difícil de decir que no, asegúrate de revisar la hoja de datos para ver cómo se compara con el modelo de la generación actual.

Lúmenes por dólar (eficiencia en lo que se refiere a su cartera)

He cubierto (con suerte) los lúmenes por vatio bastante bien. Y si nos fijamos en eso, el gran contenedor Cree 3590 ganaría en casi todas las circunstancias. La única gran excepción sería la sobrecarga de los LEDs con la corriente máxima o más alta.

El problema es que en algún momento, el dinero suele entrar en juego.

Habréis notado que las cantidades de dólares que he listado en las tablas… el bin Cree más alto era de casi 130 dólares canadienses. Por ese precio, podría conseguir 3x Vero 29 (40 dólares cada uno, así que 120 dólares) con algo de dinero de sobra para los elegantes enchufes sin soldadura de molex.

Si realmente necesitas 180 lúmenes/vatio, el Cree podría ser tu única opción. Sin embargo, si 160 lúmenes/vatios está bien, conseguir 3x Vero 29 podría ser una mejor oferta. Aquí está el porqué:

• 3xVero29 (3000K) @ 600mA da unos 9600 lúmenes (160lm/W).
• 1xCXB3590 (3000K) @ 1325mA da unos 7500 lúmenes (160lm/W).

Los 3 Vero no sólo son más baratos, sino que obtendrás una mayor salida total de luz, obviamente más vatios de potencia, pero la misma eficiencia. Si en vez de eso quisieras exactamente 7500 lúmenes de salida, podrías hacer funcionar los Vero 29 más suaves… 500mA (en lugar de 600mA) daría un poco más de 7500 lúmenes con una eficiencia de 163lm/W.

BIEN, ENTONCES LOS VERO SON UNA MEJOR OPCIÓN, DEBERÍA COMPRARLOS, ¿NO?

No, no tan rápido! Esos Vero tienen que ser alimentados. En serie, necesitarán un driver capaz de unos 107 voltios entregando 600mA. Es difícil encontrar conductores de corriente continua que produzcan ese alto voltaje de corriente continua. Podrías ponerlos en paralelo (~35-36 voltios entregando 1800mA), lo que sería más fácil de encontrar, pero entonces querrías asegurarte de que estén todos juntos, de tal manera que minimices la probabilidad de una fuga térmica. Probablemente también es una buena idea asegurarse de que tienes un sistema de disipación/enfriamiento lo suficientemente bueno como para manejarlo si 1 LED decide acaparar todos los 1800mA durante un viaje de fuga.

O, podrías tener 3 conductores. Pero ahora tu coste acaba de subir y los Cree podrían empezar a parecer una mejor ganga.

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…puedes ver hacia dónde se dirige esto.

En cualquier caso, si te conformas con ser más eficiente de lo que podrías encontrar en una tienda local, los Vero son normalmente una gran compra por el dinero. En situaciones donde el dinero es menos importante (y la eficiencia es de suma importancia), los Cree son probablemente el camino a seguir.

Para todo lo que esté entremedio… saca un bolígrafo y un papel, averigua qué es lo más importante para ti, y prepárate para empezar a leer algunas hojas de datos!