J’ai récemment pris l’Antec 300 pour la machine AMD à 6 coeurs. J’avais une pile de ventilateurs dans le vieux boîtier beige standard, et ça ne fonctionnait plus.

Dans le passé, j’ai utilisé une Sonata III d’Antec (voir ici), et j’avais la finition Sonata Piano avant cela. Dans l’ensemble, j’ai été assez satisfait des étuis Antec.

Cette fois-ci, je n’ai pas utilisé la Sonata et j’ai opté pour la 300, car cette fois-ci, l’objectif était d’obtenir un potentiel de refroidissement massif. Bien que les Sonata refroidissent très bien, je cherchais quelque chose pour augmenter le flux d’air.

J’ai pris quelques photos avec l’Antec 300 démonté, avec quelques commentaires pour vous donner une idée de ce que je pense de cette affaire.

Ici, vous pouvez voir le panneau avant lorsqu’il est retiré. Il est assez facile à enlever, bien qu’il suffise de le retirer pour ajouter des ventilateurs de façade (quelques ventilateurs de 12 cm sont pris en charge), ou pour retirer le filtre de l’écran pour le nettoyer. Pour l’enlever, il suffit d’enlever le panneau latéral et d’enfoncer les clips noirs qui le maintiennent en place, de la même manière que vous enlèveriez le panneau avant d’un boîtier standard. Il n’y a aucun fil ni rien d’autre attaché (contrairement aux boîtiers dont les boutons/gâches sont intégrés au panneau), ce qui signifie qu’une fois qu’il est tiré, vous pouvez l’apporter au comptoir sans qu’il soit attaché au boîtier.

Le filtre est un peu difficile à enlever. En regardant l’image, il y a 4 clips sur le côté gauche, et à moins d’avoir la chance d’avoir 4 mains, vous devez tirer sur le cadre de l’écran tout en repoussant chaque clip. Une fois l’écran enlevé, vous pouvez le nettoyer assez facilement, bien que le remettre en place soit en fait plus difficile que le retirer – il ne s’enclenche pas très rapidement/facilement et nécessite vraiment beaucoup de force, ce qui fait craindre que le cadre se fende ou que les clips se cassent.

Cela contraste avec le filtre de la Sonata, où il suffit de basculer le boîtier sur le côté pour accéder au fond, de presser deux clips, de faire glisser le tout et de le remettre en place.

Heureusement, vous ne tirerez probablement pas le filtre plus d’une fois par an environ, mais c’est quand même quelque chose qui devrait être plus facile. Penser que vous pourriez casser quelque chose n’est jamais bon.

Passons maintenant aux cages de ventilateur de 12 cm, elles sont plutôt géniales.

Vous pouvez simplement les distinguer, mais en bas (de la photo), vous verrez 4 vis à oreilles – 2 pour chaque cage. Dévissez-les, faites pivoter la cage vers le haut, et elle sort tout de suite. Vous pouvez alors installer le ventilateur dans la cage sans avoir à contourner les contraintes de l’affaire. Une fois que vous avez vissé le ventilateur dans la cage, celle-ci s’enclenche, pivote vers le bas et vous remettez les vis à oreilles en place.

C’est vraiment aussi simple que cela, et même si vous n’avez tendance à le faire qu’une seule fois (à moins qu’un ventilateur ne se mette à bourdonner), c’est une conception très bien pensée. Ici, c’est un A+.

Nous commençons maintenant à nous pencher sur l’affaire. Vous remarquerez que j’ai déjà installé la carte mère + le refroidisseur de CPU.

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L’Antec 300 possède un orifice d’échappement arrière et un orifice d’échappement supérieur. L’arrière est un ventilateur standard de 12 cm (fourni avec le boîtier), et le haut est un ventilateur de 14 cm (également fourni avec le boîtier). Les deux ventilateurs sont équipés de commutateurs de vitesse avec les mentions Low/Medium/High (faible/moyen/élevé), ce qui vous permet de choisir l’équilibre que vous souhaitez entre le bruit et le débit d’air.

Une chose à noter est qu’en raison de la position du ventilateur supérieur de 14 cm (et de sa taille), vous allez en fait obtenir un certain flux d’air au-dessus des MOSFETS sur la carte mère (juste à gauche du refroidisseur du CPU). C’est un avantage non négligeable : souvent, il n’y a pas beaucoup de flux d’air sur ces composants, sauf si vous avez certains refroidisseurs de CPU qui passent le flux d’air au-dessus d’eux. Comme le ventilateur arrière est toujours situé au-dessus de la carte mère (nécessaire en raison de tous les ports arrière), il n’est jamais capable de faire passer le flux d’air directement sur la carte mère. Le grand ventilateur d’extraction supérieur résout ce problème. Selon l’orientation du refroidisseur de votre CPU, le ventilateur supérieur peut également aider à maintenir le refroidissement du dissipateur de chaleur de votre CPU (et comme vous pouvez le voir, cela s’applique au refroidisseur Noctua que j’utilise).

Je mentionnerai brièvement que les ventilateurs supérieurs/arrière doivent presque toujours être des ventilateurs d’échappement, sauf dans des circonstances extrêmement rares. Dans l’orientation par défaut, il s’agit des suivants.

Voici une photo plus grande avec un peu plus de détails. J’aurais probablement dû faire tourner l’orientation, donc pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec les mises en page de cas, « haut » est le côté gauche, et « bas » est le côté droit.

Vous verrez les supports d’alimentation électrique au bas du boîtier (en bas à droite sur la photo). Il y a un peu d’espace entre le bas du bloc d’alimentation et le boîtier, ce qui est une bonne chose car un grand nombre de blocs d’alimentation ont des prises d’alimentation par le bas, et les bloquer entraînerait certainement une surchauffe des blocs d’alimentation. C’est bien conçu ici.

Dans d’autres cas où le bloc d’alimentation est monté en haut, j’ai souvent utilisé/considéré le bloc d’alimentation comme étant simplement un autre ventilateur d’extraction, et au début j’étais un peu méfiant quant à la conception d’un montage par le bas. Cependant, je peux certainement en voir les avantages. Avec le bloc d’alimentation en bas, il n’aspire pas d’air chaud, ce qui signifie que si vous chargez vraiment le bloc d’alimentation, il n’aura pas à supporter la chaleur supplémentaire du boîtier qui est tirée à travers lui. N’oubliez pas que, dans une conception à montage par le haut, si vous avez une unité centrale qui pompe des piles de chaleur, l’unité d’alimentation aspire toujours une partie de cette chaleur – et ce, avant d’ajouter sa propre chaleur.

C’est vraiment une meilleure conception. L’unité d’alimentation reçoit son propre air froid et continue à cracher sa chaleur par l’arrière, loin des autres composants.

Ensuite, vous remarquerez que les baies d’entraînement sont du type standard à visser. Je ne suis pas un grand fan de ce type de montage (je préfère les méthodes qui permettent de monter rapidement les lecteurs). Cependant, avec la carte mère montée en hauteur, il y a suffisamment de place pour un certain nombre de disques durs, sans avoir à se soucier qu’ils frappent les composants de la carte mère lorsque vous essayez de les insérer.

Notez que la grille frontale (et 2 ventilateurs de 12 cm si vous choisissez de les installer) se trouve directement devant la baie de disques de 3,5 pouces. Les disques durs ont tendance à cuire, c’est pourquoi la meilleure solution consiste à faire démarrer l’admission ici, et si vous ajoutez des ventilateurs d’admission, vos disques durs devraient effectivement rester assez froids.

Enfin, un plan avec le panneau latéral (presque) allumé. Ce n’est pas un défaut, je travaillais encore dans le boîtier et je ne l’ai pas démonté car j’ai généralement des fils qui pendent.

Il y a de la place pour un ventilateur de 12 mm sur le panneau latéral, et vous verrez que j’ai utilisé le deuxième ventilateur Noctua ici comme prise d’air.

C’est un domaine qui ne m’enchante pas en raison de l’absence de filtre. Vous avez un filtre à l’avant, mais le panneau latéral va souffler de l’air poussiéreux/limpide. Filtrer la moitié de l’air n’a pas beaucoup de sens, mais à moins que vous ne construisiez votre propre filtre pour le côté, c’est comme ça que ça va se passer.

Vous pourriez juste *coller* le côté, mais c’est un peu moche. Si vous le scotchez, vous perdez aussi le flux d’air au-dessus de la carte vidéo et de la zone inférieure du chipset (qui pourrait attraper le pont sud).

L’autre option consiste à l’utiliser comme orifice d’échappement, mais cela n’a aucun sens. Si vous l’utilisez en tant qu’orifice d’évacuation, vous aurez 4 ventilateurs d’évacuation (y compris le bloc d’alimentation), et seulement 2 prises d’air au maximum. À moins que vous ne fassiez des efforts considérables pour équilibrer le flux d’air (prises d’air à grande vitesse, sorties d’air à faible vitesse), vous vous retrouverez probablement avec beaucoup d’air non filtré tiré à travers tous les joints, coins et recoins du boîtier (ce qui finit par remplir ces joints, coins et recoins de poussière). Même si vous équilibriez le flux d’air, il serait toujours inutile. Vous évacueriez de l’air qui n’a refroidi que les disques durs, et cet air chaud des disques durs passerait quand même à travers le reste du boîtier.

Il s’agit d’une admission non filtrée. C’est à peu près tout ce qu’il y a à faire. Vous pouvez le scotcher, réduire la vitesse du ventilateur pour diminuer l’air qui en est extrait, créer un filtre ou… très probablement… juste faire avec.

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Dernières réflexions

En réalité, pour une affaire à bas prix (bien en dessous de 100 dollars), l’Antec 300 est un achat assez solide. Vous obtenez un filtre, quelques ventilateurs à vitesse réglable gratuits (dont un énorme de 140 mm), et un design très décent en termes de débit d’air. Le plus gros défaut est le port latéral non filtré, et c’est vraiment très peu important, tout bien considéré. Ce serait bien si le filtre avant était plus facile à enlever/réinstaller, mais pour quelque chose que je ferai une fois tous les 1 à 2 ans, je ne peux pas vraiment me plaindre – je suis juste content qu’il soit là.