J’ai toujours été un fan des affaires d’Antec. Je suis également fan des petites affaires légères. Sans surprise, l’Antec ISK 110 a récemment attiré mon attention lors de la mise au point d’une nouvelle machine.

En faisant des recherches avant l’achat, j’ai eu du mal à trouver des photos de près de quelques objets qui m’intéressaient, alors j’ai pris un certain nombre de photos que vous verrez réparties dans chaque section – certaines sont un peu floues, mais si vous vouliez voir quelque chose en particulier que d’autres critiques ont peut-être manqué, j’espère que l’une d’entre elles vous aidera.

Passons maintenant à quelques détails :

Taille de la caisse et matériaux

Le boîtier est assez petit – un peu plus grand qu’un Mac mini, mais certainement le plus petit boîtier autonome (et boîtier ITX) que j’ai jamais possédé. Si l’on regarde les distances entre les cartes mères sur les photos, il est assez clair que le boîtier est littéralement aussi petit qu’ils ont pu le faire tout en ayant tout ce qui est techniquement « adapté ».

Il est à noter qu’il n’y a pas d’emplacement d’extension arrière – si vous espériez utiliser l’emplacement 1 PCI-E que possèdent la plupart des cartes mères ITX, vous n’avez pas de chance. Vous pourrez peut-être y insérer une carte mince très discrète (sans support, évidemment), mais même si elle se dégage en hauteur, il y a de fortes chances que vous rencontriez des problèmes de dégagement au fond du boîtier.

La ventilation est assez simple. La grille frontale, le dessus et le dessous permettent la circulation de l’air, mais il n’y a pas de conception directionnelle qui utilise un ventilateur ou quoi que ce soit d’autre. Il n’y a pas de circulation d’air à l’arrière des disques durs (le panneau en plastique a un « look » de grille mais pas de véritables trous). Ce boîtier n’est clairement pas destiné à certains appareils de jeu qui servent également de chauffage de l’espace en hiver. Il n’y a pas non plus beaucoup de bruit à bloquer ou à étouffer, donc si vous devez utiliser un processeur refroidi par air, vous devrez vous assurer d’avoir un ventilateur assez silencieux.

Le cadre du boîtier est en métal estampé. Le reste est en plastique, à l’exception de la grille 1 et du support de montage VESA. Je me rends compte que la fourchette de prix prévue pour le boîtier ne permettait probablement pas d’utiliser un aluminium léger, mais le boîtier est si petit et portable que j’aurais vraiment aimé qu’ils trouvent un moyen de faire le cadre en aluminium. Cela dit, il peut être porté d’une seule main, tant qu’on n’y jette pas une grosse glacière pour processeur.

Ports USB

Les 4 ports de la face avant sont des USB2. Vous avez sans doute vu des images de la face avant, alors voici où ils se fixent à l’intérieur :

Certaines cartes ITX commencent à perdre les en-têtes USB2, donc si vous êtes dans la situation où votre carte mère n’a qu’un seul en-tête USB2.0, les options sont un peu limitées :

• Vous pouvez prendre un adaptateur d’en-tête USB3 vers USB2 et utiliser les ports avant tels quels.
• Modifications : vous pouvez retirer les ports (3 vis), acheter des embases USB3 avec des panneaux de montage extrudés, couper les bords des supports et les fixer (probablement à l’aide d’un pistolet à colle). De cette façon, vous obtenez un USB3 frontal qui a l’air vraiment « stock » tout en rendant le boîtier vraiment résistant à l’avenir. Si vous optez pour cette solution, assurez-vous d’utiliser des câbles de plus petite longueur et de veiller à ce que la carte mère/RAM ne gêne pas les extrémités des câbles – si c’est le cas, vous pouvez envisager 2xUSB2.0 en « bas » et 2xUSB3.0 en « haut » si cela donne suffisamment d’espace.
• Les choses évidentes – un cas différent ou simplement ne pas utiliser les ports.

Disques durs

Le support de disque dur peut contenir deux disques de la taille d’un ordinateur portable (2,5 pouces), qui se trouvent sous la carte mère. Vous voudrez probablement que la carte mère soit sortie pour effectuer l’installation initiale (et faire passer les câbles dans l’espace restreint laissé derrière), mais si vous devez remplacer un disque dur à l’avenir, vous pouvez simplement retirer le panneau en plastique pour accéder directement à la cage et aux disques. Le support a deux options de montage différentes (vertical/horizontal) et peut être inversé, de sorte que vous pouvez l’orienter dans la direction qui convient le mieux pour faire passer les câbles entre la carte mère et le boîtier.

Deux « coussinets » rouges ont été inclus avec le boîtier qui peuvent se coller à l’intérieur du support d’entraînement – vraisemblablement pour aider à isoler des vibrations et/ou à élever toute carte de circuit imprimé exposée qui pourrait autrement toucher le support. Je n’en avais pas besoin avec le SSD, mais je l’ai quand même mis en place parce que sinon il risque de se perdre.

J’ai mesuré les composants internes pour voir s’il était possible de fabriquer un support sur mesure pouvant accueillir trois disques durs (déplacer les deux premiers sur le côté et orienter le troisième à 90 degrés). Bien qu’il semble possible de faire tenir les trois disques durs (de justesse), le problème qui se poserait (en supposant que le panneau tienne toujours) est qu’il faudrait couper le cadre pour faire passer les câbles. Donc, 2 lecteurs à l’arrière est le maximum réaliste. Bien sûr, si vous avez de l’espace supplémentaire au-dessus de la carte mère, rien ne vous empêche d’installer quelque chose pour y loger des disques durs supplémentaires.

En ce qui concerne l’épaisseur du disque dur, le SSD que vous voyez dans l’image est très spacieux. Un disque dur de 9,5 mm un peu plus épais me convient, mais je ne l’utiliserais pas sans vérifier le fond de la carte mère pour m’assurer que la soudure ne descend pas assez loin pour le toucher. Et juste au cas où vous vous demanderiez s’il ne serait pas possible d’extraire le disque dur 2,5″ ST400LM016 d’un Seagate Backup Plus de 4 To et de le jeter dedans… J’ai essayé et il est bien trop haut. Presque 15mm (visage triste).

Si l’on ne tient pas compte de la largeur du disque pour le moment, les SSD ont de toute façon un sens dans l’Antec 110 du point de vue de la température. Les disques sont enfermés sous la carte mère, ce qui signifie qu’ils vont recevoir de la chaleur résiduelle du processeur, et que toute chaleur produite affectera le processeur. En gros, c’est une jolie petite poche de chaleur. Les disques SSD ont une chaleur assez faible et ne sont généralement pas aussi sensibles à la température que les disques en rotation, donc ils devraient s’en sortir un peu mieux. Ils consomment également moins d’énergie, ce qui est une bonne chose car vous placez tout dans une enveloppe de < 80 watts.

Alimentation(s) électrique(s)

80 watts maxi si vous regardez le cliché arrière du circuit imprimé plus bas (il est estampillé 80w maxi). Je me rends compte que ce cas est souvent répertorié comme « 90w », mais c’est probablement dû à l’alimentation externe du FSP qui est évaluée à 90,04 watts.

En ce qui concerne l’unité centrale (qui tire généralement sur le rail 12V), la puissance nominale de la carte est d’environ 60W max (12v x 5a), donc vous voudrez probablement regarder une unité centrale qui tire un peu moins que cela. Si nous utilisons le TDP comme mesure de la consommation d’énergie (qui n’est pas précise à 100%), cela signifie que vous ne voulez probablement pas lancer un processeur TDP typique de 65W sur cette chose. De toute évidence, l’une des cartes SoC serait vraiment idéale, car elle ne réduirait pas la consommation d’énergie : Un Pentium N3700, par exemple, est conçu pour une puissance d’environ 6W et n’a même pas besoin d’un ventilateur de refroidissement dédié. Si vous cherchez quelque chose de plus courant, je n’irais pas plus loin qu’un i3 de plus faible puissance d’Intel, et je ferais vraiment mes recherches si je choisis la technologie AMD. Si vous voulez quelque chose avec un réel dynamisme, vous cherchez probablement à aller un peu plus exotique comme les séries T d’Intel à plus faible puissance (la plupart des modèles i5 et i7 Skylake T sont évalués à 35w TDP).

Vous obtenez 45W entre les rails 3,3 et 5V, donc à moins que vous n’essayiez de faire quelque chose de stupide comme de charger tous les appareils à piles de votre maison en même temps à partir de tous les ports USB de votre carte mère, la limite des 2 disques durs de ce cas signifie que le 3,3/5V max devrait être suffisant.

Si vous parvenez à le faire brûler, il pourrait être difficile de trouver une alimentation externe de 19 V de haute qualité (pour ordinateur portable, en gros) pour remplacer le FSP qui pousse à 90 watts. Pour ce qui est de l’alimentation interne, bien que je n’aie pas encore d’alimentation Antec sur moi, notez que si la carte d’alimentation *mort*, vous pourriez avoir beaucoup de mal à trouver un remplacement.

Les câbles d’alimentation internes sont assez simples : une tête de carte mère à 24 broches (avec le beau sliding-split pour convertir en 20 + 4), quelques têtes de carte mère à 4 broches, un molex standard, et 2 des plus récents câbles de type SATA.

Donc, en gros, il y a de quoi alimenter presque toutes les cartes mères, deux câbles d’alimentation pour les disques durs (probablement SATA) et un câble de connexion au cas où vous auriez… un ventilateur ou autre chose, je suppose. Une disposition extrêmement raisonnable qui n’inclut pas un tas de fils inutiles mais qui ne donne pas l’impression d’avoir lésiné.

Montage

Il y a 2 supports inclus avec l’étui. Le premier est un support vertical standard. Vous y glissez le boîtier, utilisez une des vis à oreilles pour le maintenir en place, et profitez-en ! Le second est un support de montage VESA, destiné à être fixé à l’arrière de votre moniteur, où le boîtier glisse et est fixé par 3 vis à ailettes.

Si vous prévoyez d’utiliser la monture VESA pour fixer l’ISK 110 à l’arrière de votre moniteur, il est bon de mentionner que vous devez vérifier l’arrière de votre moniteur avant d’acheter le boîtier pour vous assurer qu’il a les trous de vis VESA. J’ai vérifié quelques moniteurs ici, et à ma grande surprise, certains d’entre eux n’en ont pas !

Bien que j’aime beaucoup l’idée d’avoir le boîtier attaché au moniteur (et un peu plus d’une seule « unité » si je veux déplacer le moniteur quelque part), quelques éléments qui pourraient vous faire envisager d’utiliser le support vertical à la place :

• Le boîtier est petit et a l’air plutôt décent. Ce n’est pas une maladresse visuelle qui vous gênera. Doit-il vraiment être caché derrière le moniteur ?
• Mes moniteurs et téléviseurs dégagent un peu de chaleur par l’arrière. Le processeur sera donc un peu plus chaud. Si vous avez un processeur chaud, le moniteur sera un peu plus chaud.
• Accès au port USB. Je ne sais pas pour vous, mais je déteste quand je dois passer derrière des trucs pour accéder à un port USB. Les disques durs portables, qui, je suppose, ont été inventés pour soutenir l’industrie des câbles d’extension USB, aggravent la situation. Ces câbles courts ont déjà assez de mal à atteindre les ports sans avoir à grimper à l’arrière d’un moniteur.

Maintenant, je ne déteste pas les VESA ou quoi que ce soit d’autre. J’avais initialement prévu d’utiliser la monture VESA. Mais une fois que j’ai réalisé que je finirais par engloutir de l’argent dans des hubs USB alimentés et des câbles d’extension, j’ai décidé que « VESA contre support vertical » était quelque chose qui méritait un peu plus d’attention.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, je suis pour ma part heureux qu’Antec vous offre les deux options.

Conclusion

L’Antec ISK 110 est une petite affaire solide. Pratiquement portable, compacte comme une unité autonome montée verticalement, ou cachée : fixée à l’arrière de votre moniteur ou écran conforme à la norme VESA. C’est l’un de ces joyaux si minuscules que, même si vous cessez de l’utiliser en raison d’une future mise à niveau de la mallette, vous ne le jetterez probablement jamais.

Cependant, sa flexibilité est limitée (pas de ports d’extension, 2 disques durs internes), et il est évidemment destiné aux processeurs de faible puissance qui ne nécessitent pas de refroidissement actif ou un refroidissement actif minimal. Cela dit, si vous recherchez un boîtier minuscule pour votre système à faible consommation d’énergie, l’Antec ISK 110 vaut certainement le coup d’œil.