Recientemente compré un par de luces de cultivo en eBay que usaban el enchufe E27 (el enchufe de bombilla Edison estándar que probablemente tienes en toda tu casa). Eran los siguientes:

• una luz de 54 vatios de «espectro completo» de 18 LED (7 rojos, 8 azules, 1 blanco, 1 UV, 1 infrarrojo) (utiliza LED de 3 vatios)
• una luz de 80 vatios de «espectro completo» 120-LED (78, 24, 6, 6, 6) (usa 5730 SMD LED’s)

Unas cuantas fotos rápidas antes de continuar (haga clic para una versión más grande):

Cuando los encendí, los LED’s se encendieron (funcionaron), aunque eran notablemente más débiles de lo que esperaba.

En cualquier caso, estaba bastante claro que no eran realmente 80W y 54W. Diablos, era posible verlos directamente, a diferencia de la luz de crecimiento de los OVNIs de la que hablé anteriormente, que era incómoda de ver incluso cuando se miraba hacia otro lado.

Era hora de darles a ambos una rápida comprobación con el medidor Kill-A-Watt.

8W y 9W… Oh, vaya…

Como mencioné en el escrito anterior, debido a la forma en que se etiquetan los LED, se supone que nunca deben ser alimentados con su potencia de «1/3/5/10 vatios/etc». El «verdadero» vataje siempre va a ser algo más bajo. A veces un fabricante reducirá el vataje un poco más para dar un poco de margen y añadir algo de longevidad. Pero 8W/9W está muy por debajo incluso de eso… está a salvo en el reino del «abaratamiento de componentes». Dado que estas luces de crecimiento estaban en el rango de 30 a 50 dólares, eso es realmente decepcionante.

Subiendo las especificaciones de los LEDs reales y haciendo un poco de matemáticas reveló que los verdaderos vatios deberían ser aproximadamente:

50-60W para la versión de «80W» para ejecutar los LEDs en las especificaciones.
25-35W para la versión de 54W para hacer funcionar los LEDs según las especificaciones.

Un fabricante de bajo consumo muy difícil por razones de eficiencia y longevidad podría haber optado por algo cercano a los 45W/20W. Muy lejos de los 8W/9W que estos realmente producen.

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El siguiente paso fue abrir uno (3 tornillos) y tomar un pico en el conductor (click para una imagen más grande).

Esto era del modelo «54 watt». Estaba envuelto en cinta azul, presumiblemente para aislarlo eléctricamente de la carcasa de aluminio (simplemente está suspendido allí por los cables y puede moverse). Corté la cinta para poder verla, pero la potencia nominal no estaba en la lista. Basándonos en el tamaño real y en el consumo de energía, es probable que sea seguro decir que es un driver de 9 o 10W.

Nótese que el modelo de 80W tiene 6 circuitos paralelos (20 leds cada uno), mientras que la versión de 54W tiene un solo circuito (18 leds).

Comprobé el voltaje de salida de los LED’s de la unidad de «54 vatios» mientras funcionaba, y obtuve 47 voltios. Esto significa que los LEDs estaban funcionando alrededor de 150-200mA, bastante alejados de los 600-700mA que deberían ser capaces de soportar.

Luego comprobé el voltaje de salida de la unidad de 80 vatios y obtuve 43 voltios, lo que significa que los LEDs están funcionando alrededor de 180mA (30mA para cada circuito paralelo). Una vez más, muy lejos de los 600-900mA (100-150mA por circuito) que podrían/deberían estar tomando.

Dando a los «LEDs de eBay» un mal nombre

La unidad de 80w se ofreció en incrementos de 30W/50W/80W, y la unidad de 54w se ofreció en incrementos de 15W/21W/27W/36W/45W/54W. Dado que el driver parece que encajaría dentro de las dimensiones de cualquiera de ellos, me pregunto si tal vez sólo utilizan el mismo driver de ~10W en todos los artículos. Aunque puedo encargar algunos drivers mejores para ponerlos al día, el precio total se acerca bastante a algunos de los bien considerados paneles LED de bajo coste.

Si buscas buenas noticias, estas luces de cultivo tienen algunas cosas a su favor:

• Vienen con un gran pedazo de aluminio.
• La calidad de construcción en sí es bastante razonable, y es bastante fácil de desmontar.
• La salida de luz por vatio debería estar cerca de su pico, ya que los leds están muy poco activados.
• Las bombillas probablemente durarán para siempre.
• Es difícil encontrar UV e IR en algo que encaje en un enchufe E27. Estas lo tienen.

La mala noticia es que dudo que cultiven tomates más allá de la etapa de plántulas, y en el mejor de los casos podría ser útil para extender las horas de luz del día para algunos vegetales de hoja tolerante a la sombra.

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Mi consejo: a menos que esté dispuesto a cambiar de conductor, deje pasar esto. Tu dinero probablemente sea mejor que lo gastes en otra parte.

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Actualización: Para aquellos curiosos, terminé reemplazando el driver del modelo «80W» por un driver común de eBay (a menudo listado como «driver de leds de alta potencia de corriente constante» clasificado para 12-18pcs / 14-18pcs de leds de 3W a 600-650mA). La razón o razones por las que se eligió fue que era el driver más grande que cabría (85mm de largo), el rango de voltaje reclamado coincidía, y cada uno de los 6 recorridos en paralelo debería obtener alrededor de 100-110mA (asumiendo que no se produjera una desafortunada fuga térmica en 1 recorrido). Con un poco de persuasión, encajó (apenas), y aumentó el consumo de energía a 29 vatios – un buen paso adelante de los 8W que el conductor original usó. Sin embargo, si decide hacer esta ruta, tenga en cuenta que las temperaturas eran considerablemente más altas después de una hora de funcionamiento: 66˚C (47˚C por encima de la temperatura ambiente) en una habitación abierta. Mientras que la temperatura de unión de los LEDs normalmente llegará a alrededor de 125˚C (y asumiremos que el conductor y el cableado llegan al menos a 100˚C), la eficiencia de los LEDs cae bastante sustancialmente a medida que la temperatura aumenta, aún más en el caso de los LEDs rojos. Por ejemplo, un LED rojo en 66˚C tendrá típicamente un 60-70% de la eficiencia que tendría si estuviera funcionando en 25˚C. En cualquier caso, una mejor compensación si se busca eficiencia y podría venir de usar un conductor ligeramente más pequeño que se acerca a 20W y genera menos calor.